и получается, что нужно отобрать самые информативные и не повторяющиеся фотографии, которые будут максимально иллюстрировать статью.

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "и получается, что нужно отобрать самые информативные и не повторяющиеся фотографии, которые будут максимально иллюстрировать статью."
  • 1 лет назад
  • Просмотров:

Транскрипт

1

2 Слово редактора Слово редактора Здравствуйте, дорогие читатели! Долгое время я отсиживалась за спинами остальных, занимаясь статьями и выпуском номеров. Но в этот раз, мне дали понять, что больше не отвертеться и слово редактора за мной. Это уже пятый номер, которым я занимаюсь. Начиналось все спонтанно, мы даже не знали как и в чем это делать. Первый номер давался тяжело, приходилось работать и изучать новую для меня программу одновременно. Немного помогал опыт дизайна фотокниг. Только теперь мне необходимо было не просто размещать фотографии. Нужно было работать еще и с большими объемами текста. И это оказалось гораздо интереснее! Соотнести иллюстрации с текстом, и уместить в рамки Журнала. Зато получается, что я читаю статьи раньше всех. А еще у меня есть удивительная возможность выбирать фотографии, которые войдут в итоговую версию статьи. Многие спрашивают, как создается PDF-версия Журнала. Все начинается с выбора темы. Здесь участвуют очень много факторов. Начиная от сезона, заканчивая личными контактами с авторами. Затем начинается сбор и размещение текста и фотографий. Здесь самый важный момент: очень часто авторы присылают много фотографий и не очень много текста. И если на сайте журнала, мы можем выложить все фотографии, то в печатной версии, все немного иначе. Если будет слишком много текста и мало картинок, то никто не даже не начнет читать. Если мало текста и много картинок, у читателя может остаться ощущение недосказанности, а Журнал станет похож на фото-альбом. Так и получается, что нужно отобрать самые информативные и не повторяющиеся фотографии, которые будут максимально иллюстрировать статью. Но давайте перейдем к теме этого номера. Наступила весна, душа просыпается после зимней спячки, не хочет больше сидеть в городе. Нам хочется путешествовать. Но куда? Как правило, в начале года, мы задумываемся о поездках на год, планируем как провести лето, и может быть выкроить еще кусочек отпуска. Дикий Журнал выходит второй год, и за прошедшее время, у нас скопилось множество материалов об интересных и удивительных уголках нашей планеты. Наши авторы побывали на Алтае и Галапагосах, на Памире и во многих других местах, о которых даже не все знают. Например не так давно, большинство из моих друзей не могли сказать, где же находятся Командорские острова. В этом номере мы сделали для Вас подборку статей про разные страны, острова и области. Садитесь поудобнее, открывайте Дикий журнал, мы приглашаем Вас в путешествие. Надеюсь, что прочитав эти статьи, кто-то из вас, решится посетить новый уголок нашей планеты. И может быть потом захочет рассказать об этом в следующем номере нашего Дикого Журнала. Виктория Нарчук, редактор Дикого Журнала. Дикий Журнал в интернете: Мы на фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/wildmagazine/ https://www.facebook.com/wildmagazinerussia?fref=ts Написать нам письмо:

3 Оглавление Оглавление Птицы Животные Микромир Победители конкурса фото-рассказов Дикого Журнала 2014 Конкурс фото-рассказов 2015 Из частной жизни мухоловок-пеструшек Счастливчик Заповедные истории. Кешка. Грибы, убивающие пауков Итоги конкурса Золотая Черепаха 9 Global Arctic Awards - Победители Победители Ocean Art Contest 2014 Результаты Memorial María Luisa XXV

4 Оглавление Оглавление Тема номера: путешествие Подводный мир Заповедники Окружающая среда Ламантины и другие сирены Экспедиция на Командорские острова Памир Крыша мира Озеро с пупком Великое переселение сурков Прeмудрости Снежной королевы Тающее сокровище Мой Маныч Природа Сейшельского рая Интервью Страна покоя и тишины Прогулка на Галапагосы Мы делаем погружения под воду интересными.

5 Новости Победители конкурса фото-рассказов Дикого Журнала 2014 Победители конкурса фото-рассказов Дикого Журнала 2014 Первое место по результатам голосования жюри заняла Наталья Червякова с рассказом Ангельский характер. А другой рассказ Натальи пришелся по душе нашим читателям. По сумме голосований на сайте Журнала и в Группе рассказ Морской леопард грозный обитатель Антарктики стал обладателем приза зрительских симпатий. Второе место поделили между собой рассказы Дениса Кочеткова Медведь с лопухами и Дениса Ивковича Тетеревиный ток. Так же стали лауреатами и получили специальные отметки жюри следующие статьи: Евгении Севрюковой О тлях их врагах и друзьях, Белые призраки леса Юлии Втюриной, Генералы песчаных карьеров Елены Журавлевой и Грибы убивающие пауков Владимира Нейморовца. Отметки Выбор редакции получили рассказы Алексея Волкова Страна покоя и тишины и Иберийский потамон Владимира Нейморовца.

6 Новости Конкурс фото-рассказов 2015 Многие из них будут опубликовыны в последующих номерах нашего Журнала. Количество рассказов от одного автора не ограничено. Учитывая опыт этого года мы не станем делить рассказы по жанрам. Останется только две основных номинации: короткая заметка и рассказ. Заметка, это то, что мы называем "блиц". Не больше 3-х фотографий и текст, который вместе с фото умещается на одну печатную страницу Журнала. Все остальное будет участвовать в номинации "рассказ". Также в этом году конкурс будет разбит на этапы. В ближайшее время мы разместим подробные правила участия на сайте Журнала. Так же мы рады сообщить что в призовой фонд конкурса будет не меньше чем у прошедшего (100тысяч рублей). При этом редакция активно ищет партнеров, так что не исключено, что в течении года призовой фонд может быть увеличен. Лишь только закончилось подведение итогов конкруса рассказов за 2014 год, как мы рады объявить новый конкурс. На протяжении всего года, мы будем принимать от авторов фотографии и рассказы о дикой природе. Ну и конечно, мы не устаем напоминать что умение рассказывать, это дар который нужно развивать, и радовать им других. Удачи друзья!

7 Новости Итоги конкурса Золотая Черепаха 9 Итоги конкурса Золотая Черепаха 9 В этом году перед жюри конкурса Золотая Черепаха 9 стоял особенно сложный выбор, было прислано большое количество прекрасных работ от авторов со всех уголков земного шара. Фотографии, показывающие природные красоты и уникальные момент из жизни животных, не всегда одинаково оценивались многонациональным жюри с различными культурными традициями. Тем интереснее и разнообразнее стал список работ-победителей. Представляем вам галерею победителей и финалистов конкурса Золотая Черепаха 9 : Все фотографии победителей и финалистов можно увидеть на сайте конкурса

8 Новости Global Arctic Awards - Победители И еще один престижный фото-конкурс объявил победителей премии. Global Arctic Awards - не совсем обычный проект. Цель его - привлечь внимание к Арктике, огромному региону, с суровой и неповторимой природой. За последние несколько лет конкурс набрал огромную популярность и собирает лучших фотографов из разных стран. Так арктическим фотографом года стал представитель Норвегии Audun Rikardsen. С целой серией удивительных подводных и наземных фотографий. Полную галерею победителей Global Arctic Awards вы можете увидеть на сайте:

9 Новости Победители Ocean Art Contest 2014 Видимо, по случаю праздников, нас порадовали большим количеством прекрасных фотографий. Как следует из названия конкурса - главный акцент здесь на красоту подводного мира. Наши поздравления победителям и лауреатам. И особенно приятно, что среди них есть знакомые имена. И, конечно же, первое место Нонны Покрас в номинации Портрет. Блестящий краб А для нас это возможность полюбоваться красотами подводного мира и его обитателей. Победитель в номинации широкий угол и лучшая фотография конкурса: Ray Collins "Underwater - Kirra Point" Вид на прибрежный Австралийский город Kirra Point изнутри волны. Просто и красиво. Заслуженная отметка жюри у Юрия Иванова в голожаберниках. Это воистину его коронная тема. Страница с результатами конкурса:

10 Новости Результаты Memorial María Luisa XXV Результаты Memorial María Luisa XXV. Как и обещали организаторы, 4ого февраля, на сайте появились результаты юбилейного 25-ого по счету конкурса (полное название: Memorial Maria Luisa International Mountain and Nature Photo Contest). Помимо обычного листа с победителями есть и очень приятное слайд-шоу со всеми работами, отмеченными жюри во всех 12ти номинациях, разделенных на два больших блока: про горы и про природу. Второй год подряд наши Российсикие подводные фотографии среди победителей и лауреатов. Это тоже здорово и хочется чтобы тенденция сохранилась и следующем году. Тем более что во-первых просматривая фотографии в разделах макро, арт, растения и так далее, видно что у нас есть фотографы которые могут предложить более чем конкурентные фото. Во-вторых для участия есть стимул - победители получают денежные призы.

11 Птицы Из частной жизни мухоловок-пеструшек Из частной жизни мухоловок-пеструшек. Пеструшка одна из самых обыкновенных русских птиц. Можно даже сказать фоновых. Особенно красотами не блещет, хотя темной морфы самец (а бывает полный набор оттенков от коричнево-серого до чернющего), когда плеснет крыльями, действительно пестренький такой, а черно-белость среди весенней зелени даже выделяется. Песенка симпатичная, но не из шлягеров тоже. Но вот орнитологи сразу на упоминание о ней заинтересуются, зная скрытые страсти, пеструшке сопутствующие. А при ее лояльности к человеческой близости (все три синичника, развешенные за несколько лет по разным дачам, сразу занимали пеструшки, успешно там выводящие потомство), можно те страсти и понаблюдать в деталях. Чем я несколько лет и занимался с начала каждого июня, когда проще всего наблюдается из-за сезона кормежки выводка. Кстати, никакого пеструшкам в том наблюдении ущерба нет, не суйтесь только совсем уж в их дупло носом или объективом. Главное семейное дело кормежка. Кстати, по меню можно сразу оценить возраст детей. Начинается оно с самых мелких и мягких козявок, а перед вылетом могут притащить и большущую жесткую стрекозу. И здесь первый примечательный факт из семейной их жизни. Носить приходится безостановочно, вдвоем сподручней бы было. Но степень участия самца непредсказуема. От полного манкирования семейными обязательствами до полноценного половинного участия. А потому, что у того же самца где-то неподалеку еще семейство может нарисоваться с теми же заботами. Кому-то не явно отдается предпочтение. Правильно говорите точь-в-точь, как у людей. В один из сезонов самец оказался совсем уж бессовестным бабником. Тогда особенно детально за ними наблюдал, сопереживая самке. Буквально начинала носить до рассвета, заканчивала после заката. Это в июне-то под Москвой! В правильной семье должно бы было выглядеть так, один корм туда, другой - мусор наделанный обратно.

12 Птицы Из частной жизни мухоловок-пеструшек А в нашем случае при гулящем самце мать совсем притомилась. Иногда явно призывала на помощь, трепеща крыльями рядом на ветке или зависая перед летком. Подлый самец появлялся на полминуты все реже, раз в день-два, залетит (без еды!) внутрь, проверит, что всё путём, и фь-ю-ить, будь таков. Потом и вовсе пропал. Появился вдруг дня за три до вылета. Сел на присаду, весь такой в черном фраке, понаблюдать за процессом. Летит самка и Ёлки-же-палки, как она ему знатно на той присаде звезданула. С размаху, со специальным перед тем виражом, но детского питания из клюва не выпуская. Самец кубарем с палки, чиркнул, насупился и улетел. В другой сезон не повезло самцу. Зазывал самку пением безостановочно, даже и ночью, месяца полтора у дупла. Другие уж к выпускному готовились. Самка таки прилетела, самец ее заметил, выдал заключительную трель, подумал и улетел навсегда. Наверное, у него два триггера подряд сработали. Сначала, что самка должна появиться, когда появится - смотри на таймер. На таймере он обнаружил таймаут и перешел к следующему пункту алгоритма, по бездетному варианту. Ну, это иллюстрировал бы черный квадрат, не будем тратить пиксели. Кроме кормежки, забота родителей война с ворогами. Главные вороги - такие же дуплянники. А именно, присутствующие в том же биотопе разные синицы, большие пестрые дятлы и белки. Все они славятся нацеленностью на смертоубийство и на предмет поесть яиц и птенцов. Появление их рядом с дуплом автоматом переключает пеструшек с кормежки на военные действия. «Рядом» - это метров десять. Шип стоит страшный, когда мелкая птица, а иногда сразу парой, отгоняют нежелательных соседей. Этот дятел, например, уселся прямо на дереве с их жилищем. Атаковали беспрестанно. Справедливости ради отмечу, что никакого подтверждения кровавому навету не обнаружил. Хотя в литературе отмечено, что и синицы яйца пеструшкины выбрасывали, и дятлы птенцами закусывали, и белки всё подчистую разоряли. К слову, белки и синицы сразу сматывают при пеструшкиных атаках, а вот дятлы почти как и не замечают. Даже один раз морально сломали пеструшек, когда взрослый дятел начал своего слётка прямо на пеструшкином доме кормить. Моя пара уже без сил атаковать сидела неподалеку и грустила. Еще одна особенность их личной жизни связана с латентной, но доступной для

13 Птицы Из частной жизни мухоловок-пеструшек подсматривания, социальностью. Понятно, что при выборе жилища могут возникнуть конфликты. Но и после определения ответственного съемщика соседи могут появиться в гости. Реакцию на такие визиты до сих пор не могу угадать. Кажется, чем ближе к вылету, тем спокойнее. Вот, например. Одна самка вылетает из дупла, вынося помётную капсулу. Другая порхает рядом в ожидании. Потом залетела внутрь на какое-то время, что нужно выяснила, спокойно улетела. Хозяйка никак не отреагировала. А встреча самцов, когда залетный гость вылетел, а отец семейства как раз подлетал, закончилась кратким, но очень жестким клинчем. И так каждый год, без исключения. Если есть удачное гнездовье, обязательно будут появляться гости, крутиться рядом, иногда заглядывать в дом. Что там, как и почему, не могу для себя определить. Думал, на второе гнездование кто-то место присматривает, но второго ни разу за сколько лет не видел. Может, опятьтаки по человеческому подобию, разные птицы и разные вокруг них компании, личностный фактор. Все эти штуки орнитологам хорошо известны, как и многие другие. Например, про статистически доказанное предпочтение самок при выборе самцов, что на самых черных соглашаются охотнее. (Ну и как это прикажете снять?) Но на что орнитологи по причине непрофильности темы не обращают внимания так это на склонность пеструшек показать себя в самом что ни на есть выгодном свете объектами высокого искусства. Хотя и для других птичек это отмечено. И луч солнечный выберут, в который влететь, и фон студийный рассчитают, чтоб никаких фотошопов потом, и по-этакому выгнутся. Мухоловка? Какое там королевна, богиня, Ника. Фотографии и текст: Виктор Тяхт

14 Животные Счастливчик А важенка всегда ждёт, когда малыш окрепнет и сможет идти за ней? в свою очередь спросил я. Конечно, как среди женщин, так и среди олених встречаются такие, как бы это без мата сказать, уже недовольно ответили оленеводы, выплюнет живой комочек на снег и уходит дальше Счастливчик! Этот малыш родился практически при мне! Долго можно рассказывать, как непросто попасть в тундру во время отёла северных оленей. Но оказалось, что ещё сложнее дождаться самого отёла, когда у тебя в запасе всего 7 дней Со второго по седьмое мая была холодная и ветреная погода. И важенки (оленихи), оберегая своё будущее потомство, не собирались телиться, ожидая теплых деньков. Если самцы северного оленя рога скидывают в марте начале апреля, то важенка пока не отелится, рога не скидывает, отгоняя от новорождённого хищных зверей и птиц. Особенно коварны вороны: как только олениха немного отходит от оленёнка, они стаей пикируют на малыша Ещё надо знать постороннему человеку, что ни под каким предлогом нельзя касаться новорождённого. Иначе олениха вернётся и, уловив чужой запах, бросит малыша. Впервые с этим столкнулся на отёле в 1995 году: недалеко от стада я чуть не наступил на новорождённого оленёнка. Коричневый такой, хорошенький! Жалко его стало, даже хотел взять на руки и принести к стаду. Но что-то тогда меня остановило. Рассказал оленеводам, а в ответ меня спросили: "Надеемся, ты его не трогал?" Нет, ответил я. Ну, тогда мамка вернётся и его приведёт к нам, спокойно добавили пастухи. Итак, 7-го мая я решился поехать с оленеводами Игорем Чупровым и Михаилом Шаршиным на сутки в стадо, с ночёвкой. И мне повезло увидеть, как через пару минут после рождения оленёнок уже пытается встать на свои длинные тонкие ножки, как нежно его облизывает заботливая мама! Наверное, я поступил неправильно, решив сфотографировать новорождённого в первые минуты его жизни. Я лёг на снег рядом с ним и успел сделать всего лишь пару снимков: малыш потянулся ко мне, я от него: боялся, чтобы он не коснулся меня. Оленёнок стал, я тоже, он ко мне, я от него Вот такое оказалось рядом нехорошее живое существо: не хочет ни погладить, ни молоком накормить.

15 Животные Счастливчик Ну, раз малыш первые шаги в своей жизни сделал к тебе, сказал Игорь, значит, Степаненко его и назовём! Я решил, что Игорь Чупров шутит, и почти не обратил внимания на его слова, но какого было моё удивление услышать через месяц вот этот странный рассказ. Через несколько дней, как ты уехал от нас, начал Денис Юлин, в стадо как-то проникла медведица, успела не столько съесть, сколько порвать и попортить оленей. Мы вовремя её заметили, стали стрелять, даже ранили, но догнать не смогли. Смотрим, летит она с косогора, а там за кочкой Степаненко лежал. Ну, думаем, сейчас ему хана, раздавит и не заметит. И что ты думаешь, медведица проскочила, а Степаненко встал и пошёл к мамке Слушаю Дениса и что-то никак не могу его понять: какая кочка, какая медведица? Решил уточнить, какой это Степаненко? Как какой? не понял Денис, ну, тот оленёнок, что родился при тебе. Вот таким счастливчиком оказался мой "крестник"! Текст и фотографии: Александр Степаненко

16 Животные Заповедные истории. Кешка. Заповедные истории. Кешка. Появился он на усадьбе заповедника случайно. Как обычно бывает: либо браконьеры застрелили мать и «сжалились» над детенышем, либо кто-то по недомыслию подобрал спрятавшегося в траве якобы осиротевшего оленёнка, пока мамаша его кормилась неподалёку. Сделанного не воротишь, вот и принесли его в заповедник: «не дайте, мол, пропасть животине». На усадьбу заповедника часто приносят звериных деток или птиц с поврежденными крыльями. К сожалению, не всех удается спасти, кого-то пристраивают в зоопарк или центры передержки. Вот и в этот раз приютила сиротку у себя Катерина Ивановна - научный сотрудник заповедника. Так появилась у косулёнка приёмная мама, назвавшая его Кешкой. Их семья часто давала приют беспомощным животным - кого только не бывало на попечении: летяжки, иволжата, косульки, всех и не перечислишь... Отвели ему на усадьбе место рядом с домом кормилицы соорудили небольшой загончик из сетки. Молоко покупали в магазине. Первое время все думали, что детёныш не выживет. Размером он был чуть больше ладошки, с огромными влажными глазенками, крошечной мордочкой, смешно тыкавшейся в поисках соски с молоком. Однако на удивление всем оленёнок окреп и к середине лета сначала неуверенно, потом бойко стал бегать за своей приёмной мамой. Как-то Катерина Ивановна выразила надежду, что Кешка вырастет и уйдет к своим в лес «Это самочки косуль привязчивые, а самцы могут и одичать» говорила она. К концу лета подросшему косулёнку скучно было сидеть в загончике. Он предпочитал весь день проводить в лесу вокруг усадьбы и лишь к ночи приходил домой, требуя свои вечернюю и утреннюю пайки молока. Так и рос Кешка - на радость заповедной детворе, играя и бегая по усадьбе, умиляя приезжих, восхищая живостью и удалью окружающих его людей. Наш полуторагодовалый сын приходил в дикий восторг, просто встречая Кешку на дорожке, а уж играть с ним считалось за счастье. Примерно одинаковые по возрасту, они могли бесконечно долго носиться по цветочным полянкам наперегонки, в шутку бодаясь и пихая друг друга. На задний план даже уходили игры с двухлетней подружкой очень серьезной соседской девочкой.

17 Животные Заповедные истории. Кешка. К осени Кешка подрос и окреп, в компании старого чёрного терьера он сопровождал свою приёмную маму на длительные экскурсии в заповедник. Он не стал попрошайкой, как обычно бывает с прирученным зверьём. Кормился исключительно в лесу и жителей усадьбы не беспокоил. К октябрю у него набухли первые маленькие рожки. Козлик стал бодлив и не упускал случая потолкаться с сотрудниками заповедника и приезжающими гостями. Удивительно, но он ни разу не напал на своего друга по детским играм, хотя поводов для того было предостаточно. Зимой обломились маленькие рожки и почти сразу стали расти новые. Весной Кешка превратился в маленького красавца - оленя, увенчанного полноценными рогами пантами. К этому времени он сильно одичал и надолго уходил в лес. Иногда его не видели по несколько дней. Каждый раз мы надеялись, что наконецто он ушёл туда, где бродят его родичи. Но он возвращался. Часто приходил на рабочую планёрку у конторы, куда привык ходить еще маленьким за Катериной Ивановной. Всеобщий любимец, оленёнок стал частью коллектива, практически членом семьи. Покрытые нежной пушистой шкуркой панты очень чувствительны. Кешка любил, чтобы его гладили и чесали по ним. В один из апрельских дней, когда облезла шкурка с молодых рогов, олень стал агрессивным. Он упражнялся в бодании на сотрудниках заповедника. Не единожды подвыпившие лесники получали ощутимый «привет» сзади. Кешка не обделил своим вниманием и женщин, неожиданно поднимаясь на задние ноги и нежно обнимая передними. Ведь это была его территория, его «самки», он вырос и старался показать людям, что он здесь единственный хозяин. В такое время самцы косуль очень опасны, ибо могут сильно поранить, особенно во время гона.

18 Животные Заповедные истории. Кешка. В мае у Кешки началась интенсивная линька. Зимний густой волос опадал, и на его месте появлялась короткая рыжеватая шерсть. Он имел очень забавный и облезлый вид худой поджарый олень, с торчащими тут и там клочьями зимней шерсти. Все думали, что вот-вот косуля покинет усадьбу и уйдёт в лес к сородичам. Во избежание травм решено было либо спилить ему рога, либо отвести в центр заповедника и оставить там Однако судьба распорядилась иначе. Потеряв страх перед людьми, Кешка начал появляться в соседнем посёлке. Это не упустили из виду местные жители. Поселковые дети стали очевидцами гнусного действа, как один отморозок подманил ничего не подозревающего оленя и, свернув ему шею, утащил домой на «котлеты». Худого не вылинявшего годовалого косулёнка, едва пережившего зиму. Об этом со слезами на глазах поведали юные свидетели одному из сотрудников заповедника. Так или иначе, но такая судьба ожидает всех животных, которые по различным причинам теряют страх перед человеком. Не могут люди жить в добром соседстве с братьями нашими меньшими. Или не хотят? Но в любом случае не готовы! Чтобы не расстраивать заповедницких детей и Катерину Ивановну, мы умолчали о случившемся. Так и остался в памяти у них косулёнок Кешка, который прожил год на усадьбе и ушёл в лес к своим родственникам. P.S. Теперь, спустя время, горечь утраты стихает. Время, говорят, лечит Катерина Ивановна, если Вы прочтёте эти строки, то, наверное, поймёте нас, утаивших печальный конец вашего воспитанника. И простите наш никчёмный народец Текст и фотографии: Денис Кочетков

19 Микромир Грибы, убивающие пауков Грибы, убивающие пауков. Как-то летом, наводя порядки рядом с домом, я открыл крышку канализационного отстойника. Под ней все было оплетено паутиной, висели коконы, останки мертвых насекомых, сухие листья и много еще чего, что обычно считается мусором. Все это я видел сотни раз и не очень-то разглядывал подробности, я смотрел на трубы. Рядом был мой пятилетний сын, и он спросил: «Ой, а что это за пауки такие, пушистые, лохматые?», и показал пальцем на что-то, похожее на комочек ваты, из которого торчали изогнутые тонкие палочки с нанизанными на них маленькими пушистыми белыми шариками. Это действительно были пауки, но чем они покрыты? Первое, что пришло на ум это грибы-сапротрофы, что-то вроде плесени, и которые питаются мертвой органикой. Но покопавшись в интернете и пообщавшись на форумах, я узнал, что пауки были убиты анаморфным грибом из рода Torrubiella (семейство Cordycipitaceae Кордицепсовые). Когда паук заражается, его тело густо оплетает мицелий гриба, образуя плотную строму. Затем появляются перитеции (особые выросты стромы, некий прообраз плодового тела), внутри которых образуются аскосумки с аскоспорами. Многие грибы этого семейства паразиты насекомых, причем часто паразитируют только на довольно узкой группе членистоногих: одни, например, заражают исключительно клопов нескольких семейств, другие личинок и куколок жуков только одного семейства, третьи только на муравьях. Но некоторые виды могут заражать очень много видов насекомых из разных отрядов. Несколько видов из рода Torrubiella паразитируют исключительно на пауках семейства Pholcidae, к которому относятся найденные нами погибшие пауки (Pholcus phalangioides). Стромы и конидии у каждого вида имеют своеобразную форму и расцветку. Иногда строма не оплетает тело хозяина, а «прорастает» как одиночная «ножка» с различного рода наростами, часто она крупнее самого хозяина. Выглядит это зловеще, как в фантастических рассказах о планетах с совершенно иными формами жизни. Точное число видов грибов, паразитирующих на насекомых, пауках и других членистоногих не известно. По некоторым приблизительным оценкам, для территории бывшего СССР отмечено около 500 таких видов. В изучении этой интереснейшей группы еще очень много пробелов. Фотографии и текст: Владимир Нейморовец

20 Подводный мир Ламантины и другие сирены Весят в среднем примерно пол тонны, но встречаются экземпляры и в полторы тонны. Самки обычно больше и толще. В длину ламантины 2-3 метра. Хвост ламантина имеет форму весла. Ламантины населяют мелкие, болотистые прибрежные области Северной, Центральной, и Южной Америки, а также области Карибского моря. Существует три вида ламантинов: Амазонский ламантин (Trichechus inunguis) Американский ламантин (Trichechus manatus) Африканский ламантин (Trichechus senegalensis) Ламантины и другие сирены. Ламантины Кто же скрывается под этим таинственным и романтическим названием? Услышав это слово, представляются какие-то древние или вообще придуманные животные, на ум почему-то сразу приходит загадочная затонувшая цивилизация Атлантида. А когда мы узнаем, что эти животные ещё и из отряда сирен, то для воображения открываются ещё бóльшие просторы. Но ламантины всё-таки существуют в нашем мире. Это род больших водных млекопитающих. Они травоядные, одинаково комфортно себя чувствуют как в солёной, так и в пресной воде. Питаются различной водной растительностью.

21 Подводный мир Ламантины и другие сирены Другое существующее в наши дни млекопитающее из отряда сирен это дюгонь. Его название происходит от малайского слова, означающего «русалка». Может быть, именно благодаря дюгоням, появилось столько мифов и легенд о русалках. Весит дюгонь примерно полтонны. В длину метра. Отдельные экземпляры достигают 5-6 метров. Хвост по форме отличается от хвоста ламантинов и напоминает хвост китообразных: две его лопасти разделены глубокой выемкой. Дюгони встречаются в Красном море, вдоль восточного побережья Африки, в Персидском заливе, у северо-восточного побережья Индии, в Северной Австралии, в Новой Гвинее и в некоторых других тропических областях. В настоящее время самая большая популяция дюгоней (около особей) обитает у Большого Барьерного рифа и в Торресовом проливе. Для меня встретить ламантина (впрочем, как и дюгоня) было давней детской мечтой, которую я бережно хранил долгие фото Дмитрий Мирошников годы. И если «дюгонь» по-прежнему лежит и пылится на моей полочке пока несбывшихся мечт, то ламантина я оттуда наконец-то забрал. Откуда же я узнал про этих сирен? Конечно же, из книжек Жюля Верна. Помните в «Двадцать тысяч лье под водой»? Э, э! Да это ж сирена! кричит Консель. Настоящая сирена! Не в обиду будь сказано господину профессору. «Сирена»! Слово это навело меня на правильный путь. Я понял, что мы встретили животное из отряда сиреновых, которое легенда превратила в фантастическое морское существо полуженщину, полурыбу. Нет, сказал я Конселю, это не сирена, а другое любопытное животное, которое еще изредка попадается в Красном море. Это дюгонь. Из отряда сиреневых, класса млекопитающих, высшего класса позвоночных животных, отрапортовал Консель. Неужели дюгонь такое опасное животное? спросил я, не обращая внимания на канадца, который выразительно пожал плечами. В некоторых случаях, отвечал капитан. Бывает, что животное бросается на китоловов и опрокидывает их суденышко. А вот отрывок из «Таинственного Острова». Это ламантин! вскричал он. Это был не ламантин, но представитель того же отряда китообразных, которые называются дюгонями. Ноздри его находились в верхней части морды. Огромное животное бросилось на Топа, который тщетно пытался от него ускользнуть и вернуться к берегу. Его хозяин ничем не мог ему помочь, и не успели Гедеон Спилет и Харберт натянуть луки, как Топ, схваченный дюгонем, исчез под водой. Наб, схватив свою окованную железом дубинку, хотел броситься на помощь собаке и сразиться с дюгонем в его родной стихии, но инженер удержал храброго негра. Между тем под водой происходила борьба необъяснимая, так как Топ, очевидно, в этих условиях не мог сопротивляться, но борьба жестокая. Эта

22 Подводный мир Ламантины и другие сирены борьба могла закончиться только смертью собаки. Но внезапно вода вспенилась, и Топ появился снова. Подброшенный в воздух неведомой силой, он взлетел на десять футов над поверхностью озера, упал в волнующуюся воду и вскоре благополучно выплыл на берег, спасенный каким-то чудом от смертельной опасности. Дюгонь был мертв. Это огромное животное в пятнадцать-шестнадцать футов длиной весило от трех до четырех тысяч фунтов. На его шее зияла рана, видимо, нанесенная острым орудием. Какое животное могло сразить страшного дюгоня этим чудовищным ударом? Как вы видите, в «Таинственном Острове» дюгони и ламантины ошибочно отнесены к отряду китообразных, в то время как в «Двадцати тысячах лье под водой» дюгонь правильно отнесён к отряду сирен. К сожалению, наша планета безвозвратно потеряла несколько видов сирен. Так, например, стеллерова корова (она же капустница), открытая экспедицией Витуса Беринга в 1741 году в районе Командорских Островов, была полностью истреблена уже к 1768 году. Виной тому было её вкусное мясо и отсутствие страха перед человеком. Также, по-видимому, она не умела нырять. Роковая роль была также предрешена небольшим ареалом обитания и малой численностью около двух тысяч экземпляров. Стеллерова корова была очень крупным млекопитающим, уступая по размерам только китообразным, если рассматривать тех, кто обитает в воде. Весом она была более пяти тонн, а в длину достигала семь-восемь метров. Правда небольшая надежда на чудо всётаки есть. Известны несколько неподтверждённых свидетельств о встречах со стеллеровой коровой в XIX и даже в XX веке. Некоторые смелые ученые допускают вероятность существования небольшой популяции капустницы в труднодоступных районах Камчатского Края. Что ж, очень хочется в это верить! Не буду рассказывать об истории своих неудачных поисков сирен, расскажу лишь как мне наконец-то удалось вдоволь налюбоваться ламантинами и получить несколько хороших подводных кадров. Я давно знал, что в США во Флориде в Кристальной реке (Crystal River) обитает большая популяция ламантинов. Но в Америке я ни разу не был, да и не планировал. И вот для одного из путешествий мне нужно было на несколько дней заехать в США. Раз уж получать визу, почему бы не залететь во Флориду на пару дней! И я взял билеты в Тампу, от которой всего в семидесяти милях находится городок Crystal River. «Не сфотографировал, значит не видел» вот основной мой принцип моих экспедиций. Когда речь заходит о подводной съемке большого животного или рыбы, особенно с моей полочки несбывшихся мечт, то я стараюсь подойти к реализации проекта серьёзно, чтобы минимизировать возможность неудачи. Для того,

23 Подводный мир Ламантины и другие сирены чтобы два дня полностью посвятить выполнению задачи, мне в первую очередь нужен был местный энтузиаст с лодкой. Выбор людей, которые на месте вам будут помогать с проектом это один из важнейших шагов на пути от несбывшейся мечты до сбывшейся. Но как выбрать правильного компаньона? Для того, чтобы не совершить ошибку, у меня есть несколько критериев. Это должен быть большой любитель природы, энтузиаст, который живёт своим делом, своей работой. Ведь бывают люди, которые просто воспользовались тем, что у них под носом обитает какая-нибудь популярная зверушки или рыбка, и просто массово делают на этом деньги. Видя мой интерес, он должен быть готов на всё, чтобы поделиться со мной частичкой своего сокровища, идя на определённые компромиссы и уступки. Бывали случаи, когда люди, видя мой энтузиазм, готовы были мне помочь и бесплатно возили в море, но я стараюсь не злоупотреблять добрым отношением таких замечательных людей. В итоге, я договорился с местным пожилым капитаном, у которого была лодка. Он не устраивает массовых ежедневных выездов на ламантинов, как это делают все вокруг него. Он предпочитает серьезный подход к делу и поэтому специализируется на индивидуальных поездках на весь день, в основном для фотографов. К тому же, узнав, что у меня нет того бюджета, который он запросил изначально за 2 дня, капитан согласился организовать всё в два раза дешевле. Как и во многих других местах, на подводную фотосъемку может повлиять определенный сезон. Поездка у меня было чётко запланирована, так что выбирать не было возможности. Лучшее время для съемки ламантинов в Кристал Ривер зима. Декабрь февраль. В это время все ламантины приплывают к теплым родникам греться. В том числе, и к роднику «Три Сестры», где прозрачность воды примерно 20 метров. Худшее время весна, лето. И ламантинов мало в это время (большинство уплывают в Мексиканский Залив), и вода цветёт. Я приехал во Флориду в середине октября. У родников ламантинов поснимать не удалось, тем не менее, я нашёл несколько мест с хорошей видимостью. Каждое утро ещё затемно мы выходили на лодке в реку. Сначала проверяли родник «Три Сестры», но, к сожалению, ламантины пока его игнорировали.

24 Подводный мир Ламантины и другие сирены

25 Подводный мир Ламантины и другие сирены Поэтому там удалось поснимать лишь черепах, да опавшие осенние листья из-под воды. Потом, в течение дня, мы курсировали по реке, заплывая в различные заливчики, проверяя, не пасётся ли там парочка ламантинов. Чем больше мы плавали, тем больше я осознавал, как мне повезло с моим капитаном. Если бы я искал варианты уже по прибытии в Кристал Ривер, то, скорее всего, мне мало чего удалось бы заснять. Наше терпение всегда вознаграждалось найденным ламантином. Пусть мы потратим на поиски 2-3 часа, но обязательно найдём одного или двух. Дальше всё зависело от видимости в данном месте, наличия конкурентов и от моей ловкости при съемке. Ведь по правилам парка к ламантину нельзя заныривать. Иногда я, конечно, с разрешения капитана нарушал это правило, но только если мы были в каком-нибудь безлюдном заливчике. По умолчанию фотографировать можно было только держась на поверхности воды. А дальше уже насколько хватит длины рук. То есть нужно было ждать, когда ламантин всплывёт подышать. В этот момент, по правилам парка, его можно даже погладить или почесать ему спинку. Ещё нужно было очень аккуратно плавать, так как любой неосторожный взмах ластами поднимал со дна ил, и съемка прекращалась, пока ламантин не переместится в более прозрачное место. Один раз я встретил ламантина совсем на мелководье. В некоторых местах у него даже высовывалась спина на поверхность, когда он уплетал вкуснейшие водоросли со дна. Здесь уже надо было проявлять просто чудеса сноровки, чтобы не превратить и так не самую прозрачную воду в полную муть. Для масштаба я с камерой и ламантины. В кадр поместилось где-то треть ламантина. Что же, в моей фотоколлекции наконец появились ламантины. Я верю, что когданибудь дюгони также покинут пыльную полку моих несбывшихся мечт. И что же, я потеряю интерес к сиренам? Нет и ещё раз нет! Пока существует хоть малейшая тусклая надежда, что на Земле остались ещё места, не исследованные человеком, и стеллерова корова до конца не вымерла, я буду мечтать встретить её и, конечно, сфотографировать. Думаете, это несбыточная мечта? Время покажет. Фотографии и текст: Михаил Коростелёв

26 Тема номера: путешествие

27 Экспедиция на Командорские острова Экспедиция на Командорские острова. История экспедиции на Командорские острова появилась довольно неожиданно. Еще год назад я почти ничего не слышал об этом месте. И не знал о существовании там биосферного, но конечно в первую очередь морского, заповедника. А дальше самые разные события и совпадения толкали меня туда. Ключевым стало выступление и рассказ о заповеднике в РГО его директора. Там же нам удалось познакомить и с Евгением Мамаевым, заместителем директора по науке. Тогда же впервые мы с мои другом и коллегой Сергеем Шаниным озвучили желание попасть на Командоры. Нельзя сказать, что последующие полгода мы посвятили подготовке. Это было бы неправдой. Но мы никогда не забывали об этом, учитывая в своей подготовке и экипировке. Из-за большой разницы во времени и занятости, как нашей, так и сотрудников заповедника, переписки наша шла довольно медленно. Долгое время было непонятно, сможем мы таки попасть на острова, и если да, то когда и в каком составе. В таком режиме мы дотянули до начала лета. Дальше отступать было некуда, иначе этот год был бы однозначно потерянным. Поэтому, махнув рукой, мы взяли билеты до Петропавловска-Камчатского, и таким образом точка невозврата была пройдена. Так вышло,что эта самая длинная часть нашего маршрута оказалась и самой простой. Всего 8 с небольшим часов на комфортабельном самолете. Куда сложнее вышло с перелетом в Никольское. Основная наша проблема - большое количество снаряжения и оборудования. В итоге его общий вес составил чуть меньше 200 килограмм. И нельзя сказать, что чем-то мы не воспользовались. При том, что норма на небольшом чешском л-410, осуществляющим этот перелет, всего 10кг на человека включая ручную кладь. Итого у нас выходило больше 150кг перевеса. Был способ отправить все это транспортной компанией на корабле. Но сроки! Они никак не вписывались в наш годовой график. Да и гарантий тут не было никаких, что прилетев мы получим все то, что отправили. Это подтвердили потом и в самом заповеднике. Так группа ученых из МГУ, прилетевшая на месяц раньше, несколько недель ждала свое снаряжение. В результате мы согласовали с авиакомпанией вариант с двумя дополнительными билетами.

28 Экспедиция на Командорские острова Но из-за потребовавшегося на это времени, мы смогли взять билеты только на несколько дней позже, чем планировали. Правда все те рейсы не смогли вылететь в срок, и их отправляли с нами вместе. Но тогда, конечно, мы об этом знать не могли. И нас беспокоили образовавшиеся почти свободные 5 дней на Камчатке. Решение пришло неожиданно и в самый последний момент. Когда до вылета оставалась всего неделя, вернувшийся из очередной поездки Сергей Шанин предложил вариант начать нырять уже на Камчатке. Ему в поездке дали контакты капитана дайверской лодки. Тут все завертелось с новой силой. Одна лодка сменилась другой. Первоначальный дневной выход в море был заменен на полноценный 3х дневный. Подспудно мы решили все проблемы с трансферами и проживанием. До последнего мы не были уверены в том, что попадем на Командоры. Не знали, сможем ли мы там полноценно нырять или же будут проблемы с забивкой баллонов. На эти и многие другие вопросы пришлось махнуть рукой и решать их уже походу. Это была во многом очень большая и недешевая авантюра) Но в этом была и часть удовольствия. Это была не обыкновенная дайверская-фотопоездка. Это была экспедиция в другой для нас мир, настоящее Приключение! Шаг за шагом мы двигались к нашей цели. И надо сказать, что нам порядочно везло. И с вылетами, и с погодой, и, что наверное еще важнее, с людьми. Хочется сказать спасибо всем тем, кто помогал нам в ходе этой Экспедиции. Без их помощи у нас бы вряд ли получилось бы все осуществить. Отсчет самой же экспедиции я думаю стоит начать с приземления в покрытый облаками и дождливый Петропавловск. Бой за наши билеты до Командоров и давка, чтобы забрать свои 10 чемоданов. Первый день заставил нас взбодриться и принять существующие реалии. Просто здесь не будет.

29 Экспедиция на Командорские острова Вопрос с билетами нам удалось таки с третьей попытки решить. Разрешение от пограничников нам тоже начали оформлять, и на этой радостной ноте мы в ночь вышли в море Место, в которое мы прибыли, хочется описать отдельно. Бухта Русская - это узкий залив между двух рядов сопок. В Норвегии это, наверное, назвали бы фьордом. В нескольких местах со скал в море падают водопады. В то утро вся бухта тонула в туманах и низких облаках. И сложно было понять, где кончаются одни и начинаются другие. То и дело вдалеке всплывали и ныряли нерпы. Горой возвышались два ржавых корпуса-баржи. Судя по облику, стоят они тут уже очень давно, но на них до сих пор живут летом рыбаки. Ведь июль-август сезон лосося. Именно здесь, в самой оконечности устья реки, на которой мы первый раз попробовали его поснимать. Из затеи этой ничего не вышло, так как даже в самом узком месте река никак не меньше 5-6 метров, и обладает дюже быстрым течением. И лосось легко проносился в отдалении от нас. Мы же каждый раз рисковали не удержаться и пронестись вниз со скоростью моторной лодки.. Здесь же мы увидели двух медведей. Медведицу с медвежонком. Но, так как все были в полном дайверском снаряжении с боксами, снять их как следует не удалось. На самом деле медведи одна из реальных сложностей при съемке лосося. Находясь в воде, ты всегда можешь стать объектом их интереса. В этом плане Командоры гораздо удобнее. Самый крупный хищник там это песец. Но главной нашей целью здесь на Камчатке были сивучи. Это крупные ластоногие, иногда их называют северными морскими львами. Размер самца может достигать нескольких метров при весе до тонны. Такая махина горой возвышается над всем лежбищем. И поснимав их с лодки, нам было не очень понятно, как поведут они при встрече в воде. Сила, скорость и довольно таки внушительные зубы. Именно поэтому с ними мало кто соглашается нырять из приезжающих туристов. Но для нас вопрос стоял по-другому - придут ли к нам сивучи? Подпустят ли к себе? В первый день погружений мы знакомились. Сивучи то и дело подходили к нам и издали наблюдали. Или же мы успевали боковым зрением засечь проносящийся силуэт.

30 Экспедиция на Командорские острова Хорошие фотографии в таких условиях сделать почти невозможно. Прозрачность воды порядка 5 метров, и для съемки нам нужна дистанция не больше метра. Вечерний разбор выявил сразу несколько проблем в съемке с засветкой и фокусировкой. Учитывая, что у нас были камеры сразу трех систем: Canon, Nikon, Olympus, то у каждого были свои вопросы. Мы волновались насчет второго дня. Еще одного шанса не предвиделось, и надо было снимать здесь и сейчас. Но и погода, и сами животные не подвели. Стоило нам подойти поближе и спрыгнуть в воду, как они оставили свой утес и пошли к нам навстречу. Чуть меньше часа мы повели буквально окруженные десятком - другим сивучей. Они то проносились совсем близко от нас, то зависали и разглядывали нас. Потом неожиданно все исчезали из видимости и потом так же неожиданно появлялись. Это была своего рода игра, и с каждой минутой она была все активнее и активнее. Вскоре я уже перестал даже пытаться уследить за всем происходящим. А снимал уже практически в упор. Камера зачастую даже не позволяла сделать кадр с такого малого расстояния. А чтобы успевать сфокусироваться и сделать кадр именно тогда, когда нужно, я опробовал домашнюю заготовку. Я предварительно фокусировался на одной из множества проплывающих мимо медуз и ждал, пока в кадр вплывет тот или иной сивуч. А под конец сивучи так разыгрались, что принялись за наши ласты. Сколько раз за них в итоге кусали сейчас и не скажешь, но не мало. А когда понемногу от ласт начали переходить и к нам самим, пусть и бережно, мы поняли, что пора обратно на лодку. Тем более что прошел почти час. Дольше всего сивучи не хотели отпускать нашего фридайвера. Они ныряли и всплывали одновременно и вообще всюду следовали за ним. Иногда было сложно понять кто где. И весь последующий наш опыт взаимодействия с ластоногими показал, что близость формы и поведения обеспечивает человеку самый тесный контакт. Ты должен быть как они, и вести себя как они. И чем меньше будет непонятных и выбивающихся из их мира предметов, тем легче и быстрее вам удастся найти общий язык.

31 Экспедиция на Командорские острова

32 Экспедиция на Командорские острова Оставшуюся программу нашего пребывания на Камчатке чуть не сорвало штормовое предупреждение. Мы едва успели совершить одно погружение на острове Старичкова, где впервые я увидел легендарную кучу-малу из крабов. Эдакое сооружение площадью в несколько квадратных метров. И высотой в центре порядка метра. Наверное, бываю гораздо больше, но для меня и это было удивительным. Я раньше видел такое только на картинках. Жаль, низкая видимость помешала провести полноценную съемку. После этого нам пришлось экстренно возвращаться в порт. И даже на следующее утро, когда ветер стих, вода хранила последствия непогоды. Видимость практически отсутствовала. И то утреннее погружение ничего кроме опыта нам не принесло. Ну а на следующий день нас ждала самая большая лотерея этой поездки - перелет на остров Беринга. О котором даже местные жители отзывались как о чем-то эфемерном и почти нереальном. Стандартная фраза была: ну, может быть, за пару недель улетите. Что, конечно, не добавляло оптимизма. Скажу только, что в тот день улетали те, кто не смог этого сделать за все предыдущие дни. Ну а мы единственные, кто попал именно за свое число, хоть и в разные самолеты.

33 Экспедиция на Командорские острова Нас ждали Командоры. Давайте разберемся, а что мы знаем о Командорских островах? Позволю себе небольшой экскурс на эту тему, потому как мне кажется, не все хорошо представляют, что это и даже где это. Итак, Командоры представляют собой группу из двух больших островов (Беринга и Медный) и двух малых остров (Топорков и Арий камень). Расположены они в Беринговом море в примерно 200км от побережья Камчатки, но отделены от нее глубоким океанских желобом (глубиной 4-5 км). При этом, по факту, они являются крайними островами Алеутской гряды, тянущейся от западного побережья Аляски. Это последняя часть так называемой Русской Америки. Благодаря расположению и нескольким океанских течениям, подходящим к островам, здесь совершенно особый климат и животный мир. А океан здесь никогда не замерзает. Все эти острова и прилежащая к ним 30 километровая акватория - являются биосферным заповедником. Так же во многом из-за особенностей погоды на острова весьма не просто попасть. Дождь, туман и ветер вот визитная карточка этих мест. Грунтовая полоса далеко не всегда готова принять даже те 2-3 небольших рейсовых самолета в неделю. Для того чтобы рейс состоялся надо, чтобы одновременно была хорошая погода сразу в трех аэропортах: Елизово (Петропавловск), Усть-Камчатск (где осуществляется дозаправка) и собственно Никольское (остров Беринга). И это, скажу я вам, та еще лотерея! Даже если в тот день, на который у вас билет, есть вылет, не факт, что вы улетите, так как возможно, что в самолет не войдут даже те, кто не улетел в предыдущие дни. Для себя я определил примерно так если острова захотят, чтобы ты приехал, тебе повезет и с погодой и со всем остальным. Если нет то можно и за целый месяц ничего не увидеть. Половину из которого вы проведете сидя на чемоданах.

34 Экспедиция на Командорские острова Сам перелет можно условно разделить на три части: 1) окрестности Елизово (Петропавловска) Здесь и Авачинская бухта, и первые вулканы, и удивительно красивая пойма реки совсем рядом с аэропортом. 2) собственно перелет над Камчаткой. Самолет небольшой, и поэтому высота полета тоже небольшая. Больше часа вы будете лететь над границей гор и моря. Особенно красивые участки ждут вас в районе Усть-Камчатска. 3) ну и наконец первое знакомство с островом Беринга. Очень интересно посмотреть на его берега, озера и небольшое поселение, приютившееся сбоку. С воздуха остров выглядит как зеленая клякса на синем фоне (по крайней мере, летом). Как вы понимаете, с погодой нам повезло. Единственная проблема, помимо грязных и поцарапанных стекол, это крыло и пропеллер, перекрывающий солидную зону почти во всех иллюминаторах. Но разве это может остановить, когда под тобой такая красота? Ну а дальше, собственноручно выгрузив весь багаж из самолета, вы отправляетесь знакомиться с новым миром.

35 Экспедиция на Командорские острова Затерянный мир или северные Галапагосы Остров Беринга встречал нас настоящим летним солнцем и манящим океанским прибоем. Еще в воздухе мы всматривались вниз, туда, где синева моря сходится с ярким зеленым пятном земли. А тем временем самолет, как будто специально ради нас, совершал небольшой круг над островом. Еще немного и мы на грунтовой, залитой солнцем, полосе. Но еще не комплект. Так как нас распределяли при посадке буквально на вес, Сергей должен был прилететь через полчаса на втором самолете. К счастью, так и вышло, хотя не редкость случаи, когда самолет разворачивается на полдороги. пробовал выгуливать хозяин. И, так уж получилось, что именно в ходе этого мероприятия мы познакомились с Валерием Лозинским. Фотографом, бывшим работником заповедника и просто хорошим человеком. Именно благодаря ему, неожиданно решился наш открытый вопрос с проживанием. Так или иначе, уже через полчаса мы вносили свои вещи в один из двух новых домов в Никольском. Это первые завершенные постройки на острове со времен Советского Союза. И люди в эти дома только въехали. В селе есть еще одна стройка: это будущее здание визит-центра заповедника. А все остальное более чем ветхие на вид строения, поддерживаемые силами самих жильцов. И это учитывая непростой климат. Но все обошлось, нас встретили представители заповедника и отвезли в само село Никольское. Это единственный населенный пункт на островах (по разным оценками от 300 до 700 жителей). Ехать туда от аэропорта совсем немного, минут 15 на квадроцикле. Но так как мы втроем вместе с багажом в один квадроцикл не влезли, пришлось и тут делать вторую ходку. Пока ждали, наслаждались редкой для этих мест хорошей погодой. Глядя по сторонам, даже не верилось, что здесь в среднем 2 солнечных дня в месяце. А заодно поучаствовали в поисках пропавшего кота, которого буквально несколько минут назад не совсем удачно

36 Экспедиция на Командорские острова Зато очень показательным в данном разрезе стало посещение острова губернаторами. За несколько дней прошел слух, что прилетят очень высокопоставленные персоны (чуть ли не президент). Местные власти начали экстренную подготовку. За два дня непрерывной (24 часа в сутки) работы были снесены руины нескольких старых домов в центре Никольского. После чего места эти засыпали и разровняли. Заново была засыпана щебнем и укатана главная дорога. Работы шли аж до самого прилета. Ну а прилетевшие два губернатора с коллегами лишь мельком посмотрели на село, да слетали на вертолетах на лежбище котиков. Покушали и спешно отбыли обратно на большую землю. Так как задержка на острове может быть чревата из-за резкой смены погоды. А размещать таких гостей здесь попросту негде. Наш дом (в котором мы остановились) это лучшее, что существует сейчас на Командорах. Погода и Дайвинг на Командорах Но не за удобствами, как вы понимаете, ехала сюда наша группа. Основной целью были погружения и подводная съемка всех живых существ, которых только нам удастся повстречать. И первых из них мы смогли увидеть чуть ли не раньше, чем нашли, где остановиться. Вся береговая линия вдоль села Никольского полна жизни. Здесь то и дело выныривают нерпы. Можно увидеть то появляющихся, то исчезающих среди волн каланов. А камни на берегу, в отсутствие людей, надежно оккупируют птицы. Однако все здесь не так просто как кажется. Солнечная и тихая погода, подобная той, что встретила нас, здесь редкость. При этом скорость, с которой она может измениться, просто поражает. За считанные мгновения вы можете оказаться, к примеру, в эпицентре густейшего тумана. Или же полный штиль смениться шквальным ветром. Каждый наш день, проведенный на острове, это была игра с погодой. Мы старались, основываясь на всех доступных источниках информации, предугадать ее развитие и соответственно спланировать свой день. Иногда нам это удавалось, и тогда мы могли наслаждаться тесным общением с животным миром островов в более или менее приемлемых условиях. Иногда нет. Тогда мы мокли в грязевых потоках или боролись с волнами практически без каких-либо шансов на хороший кадр. В такие дни целью становился скорее поиск вариантов для будущей съемки или попытка найти какой-то способ или подход к тем или иным зверям. Терять даже совсем неудачные дни мы не имели права. Время тут летит очень быстро. И только один раз мы никуда не поехали. С самого утра ураганный ветер сотрясал стены и буквально сбивал людей с ног. Лезть в воду таких условиях было просто невозможно, да и никто не согласится тебя везти. Но нам повезло, и такое больше не повторилось за почти три недели нашего пребывания на острове.

37 Экспедиция на Командорские острова В остальных случаях мы ориентировалась по направлению и силе ветра. Так чтобы зона съемки максимально закрывалась от волн. Это был фактор номер 1, так как снимали почти всегда в прибрежной зоне - основном месте пребывания всех ластоногих. И надо сказать, что не было двух дней кряду, чтобы ветер повторялся. Теперь я думаю понятно, почему выходы в море на нырялку к островам были не столь частыми, как нам изначально хотелось? В дополнение всегда существовала вероятность проблем с лодкой. На катере заповедника мы ходили раза три-четыре. Остальное время это была либо лодка МЧС, либо личная лодка Дмитрия Резвого, который нам помогал. Оставшись на острове и получив в свое распоряжение все существующее время, мы обнаружили, что без сверх-проходимой машины и/или лодки шансы снять что-то интересное у нас небольшие. Плюс ко всему, у нас возникли сложности с заправкой баллонов. Имеющемуся компрессору требовалось минут 40, чтобы забить один баллон, а учитывая, что кроме нас в это время работала команда из МГУ, и им тоже нужны были баллоны Проблема найти время и желающего потратить его на работу с компрессором выглядела удручающе. В результате весь наш график погружений оказался очень сильно завязан на наличие воздуха. Как результат - режим жесткой экономии и частое ныряние на фри (то есть на задержке дыхания). К слову сказать, Андрей, имеющий большой опыт фридайвинга, за все время так ни разу не нырнул с баллоном. И нельзя сказать, что это его сильно расстроило.

38 Экспедиция на Командорские острова Лежбище После первого же дня, оставшись без лодки, нам надо было искать другие варианты на берегу. И конечно же, мы не смогли отказаться от предложения поехать на северную оконечность острова, на лежбище котиков. Все-таки именно котики и тюлени были главной целью всей поездки. Дорога, а точнее маршрут движения на север, проходит почти по самому берегу, заставляя то и дело двигаться в зоне прибоя или пересекать довольно глубокие ручьи. Причем прохождение отдельных мест может меняться в зависимости от приливов и предшествовавших поездке дождей. Ну и конечно это отличная возможность посмотреть остров, познакомиться с некоторыми его обитателями и даже набрать себе грибов на ужин. Именно по дороге к лежбищу мы первый раз увидели песцов. Надо сказать, что перед нами предстало небольшое и вызывающее скорее жалость существо, ковылявшее по берегу в поисках еды. Это никоим образом не напоминало то, что мы привыкли видеть на картинках, где песцы щеголяют в прекрасных зимних нарядах. Наш же герой прихрамывал на одну лапу и размером вряд ли превосходил небольшого кота. Впоследствии мы видели и более впечатляющих представителей этого вида, но общее впечатление было определено этой первой встречей. Вторым нашим знакомством по дороге на лежбище стали куропатки. Когда машина неожиданно остановилась посреди дороги, мы сначала не поняли в чем дело. И только несколькими минутами позднее смогли разглядеть в пестром убранстве холмов почти неразличимую фигуру птицы. Надо сказать, что куропаток тут много, и подпускают они довольно близко. Так как предпочитают до последнего сидеть затаившись, полагаясь на свою маскировку. Иногда птицы буквально вспархивали из под ног или колес автомобиля. Но в тот раз было иначе, потому как вместе со взрослой куропаткой была еще пара птенцов. И она старалась, с оглядкой на них, переместится в более безопасное и спокойное место. Мы, в свою очередь, старались не подходить слишком близко, чтобы не подвергать птиц стрессу.

39 Экспедиция на Командорские острова Последней точкой на нашем маршруте стала сторожка, где временами живут ученые и работники заповедника, ведущие наблюдение за лежбищем. Особо запомнился одиноко стоящий неподалеку в чистом поле шлагбаум, как бы ограничивающий подъезд. Однако куда лучше шлагбаума в этом плане срабатывает отсутствие дороги и довольно резкий подъем на холмы, которые как раз и отделяют это место от побережья. Проехав дальше несколько метров, машина остановилась, и нас ожидал последний марш бросок до лежбища. В первый приезд мы хотели составить общее впечатление об этом месте и понять, что и как здесь можно снимать. К тому же после прошедшей непогоды возможность съемки в воде была сомнительной. Поэтому мы отправились на смотровую точку, находящуюся на самом углу крайнего, выходящего на берег холма. Лежбище расположилось буквально у нас под ногами. Основную массу составляли разбросанные повсюду на песке и камнях котики. Изредка виднелись более крупные и светлые тушки сивучей. В воде в тот момент животных было не очень много, и большая часть из них были резвящиеся у самого берега щенки (котики этого года рождения). Здесь мы провели несколько часов, передвигаясь вдоль берега, но не подходя вплотную к животным и стараясь не быть замеченными. Так как это могло спровоцировать панику, в которой крупные особи могли бы затоптать молодняк. Но наземные съемки были для нас лишь пристрелочными, а главной проблемой оставалась вода. Было видно, что она далека от прозрачности, особенно в зоне прибоя, где и находилось большинство животных. Именно это остановило нас от погружений в первый же приезд. Было решено попробовать выбрать менее ветреный день, и так чтобы холмистая гряда прикрывала собой побережье. Еще из открытых вопросов был подход к лежбищу и вход в воду. В результате, нам все равно пришлось нести все снаряжение через холмы, причем выходить в значительном отдалении от животных. Из-за сложностей мы полностью отказались от использования баллонов, и все время ныряли с котиками на равных, то есть на задержке дыхания. О реальном равенстве в воде конечно речи не шло скорость и маневренность котов не поддается описанию. По сравнению с ними, тюлени и сивучи кажутся вальяжными и неповоротливыми. Мы же, по сравнению с ними, просто неподвижные изваяния. Особенно это становится заметно после нескольких часов в холодной воде, когда сил уже не так много.

40 Экспедиция на Командорские острова Таким образом, каждая поездка сюда становилась серьезным испытанием. И по началу казалось, что все это не перспективно. После перехода и заплыва в полосе прибоя мы оказались в почти непрозрачной воде, где изредка проносился то один, то другой котик. И так продолжалось более часа. Для себя я нашел небольшую отдушину щенков. Если, наоборот, подплыть поближе к берегу и избежать столкновения с торчащими камнями, то можно оказаться в детской. Здесь молодняк может позволить себе порезвиться. Со стороны на это лениво наблюдает пара особей постарше. Да, снять это почти нереально из-за воды, но положительные эмоции вам обеспечены. Барьер первого знакомства преодолевается за считанные минуты. Потом ты становишься центром интереса сразу десятка любопытных носов. Я очень хорошо запомнил эти эмоции и те удивительные огромные глаза, которые бывают только у детей.

41 Экспедиция на Командорские острова В то же время мои коллеги пребывали в замешательстве, если не сказать смятении: за час съемок ни одного хорошего кадра. Но тут в очередной раз свое слова сказала погода. Ну или, может быть, кто-то сжалился, глядя на наши безуспешные попытки. Пошел дождь. Казалось что только его здесь и не хватало но Как по команде, большое число котиков и сивуче,й отдыхавших в это время на берегу, пошло в воду. И там стало по-настоящему тесно. Плотность животных вокруг начала зашкаливать. И если раньше к нам относились с осторожностью, то после этого мы стали восприниматься как еще несколько чудных ластоногих. Единственно нам нельзя было высовываться из воды выше уровня плеч. Это была грань разделяющая человека и морского зверя. В остальном отношение к нам не сильно отличалось от отношения между котиками и тюленями. И, что интересно, в это же самое время к берегу откудато подошла более чистая вода. В ней уже хоть что-то можно было снять. Усталость как рукой сняло. Следующие пару часов мы носились вдоль каменного мыса, образующего оконечность лежбища, в поисках лучшего кадра. И пусть из той первой съемки вряд ли удастся выбрать хотя бы несколько удачных, но теперь-то мы точно знали это возможно. И учитывая, что приехать сюда можно на машине, без баллонов и лодки, это место стало для нас одним из основных на острове. В общей сложности мы провели на лежбище порядка 5-6 дней, а в воде более 15 часов. За это время мы успели познакомиться со всеми местными обитателями. Помимо котиков мы поснимали здесь антуров, бакланов, познакомились с сивучами и даже смогли увидеть и снять одного калана. Я же нашел новый подход к щенкам котиков и провел несколько незабываемых часов в их обществе. И несмотря на не самую прозрачную воду, мы, в итоге, получили довольно много хороших кадров.

42 Экспедиция на Командорские острова Знакомство с каланами Первое наше знакомство с каланами началось еще на Камчатке, в бухте Русская, когда мы увидели вдалеке скопление плавающих на воде предметов. Поначалу казалось, что это по какой-то причуде воды в кучку сбились обломки дерева. Подойдя чуть ближе оказалось, что то один то другой такой кусок исчезает под водой, зато потом в стороне появляется новый. Они явно были живые. Но ни на птиц, ни на нерп не походили. И только вооружившись телеобъективом, мы смогли разглядеть пару десятков мохнатых тушек, отдыхающих на поверхности воды. Стало понятно, что это каланы. Однако к общению они были явно не расположены, и, по мере нашего приближения, количество зверьков в поле видимости стремительно уменьшалось. Фактически они не дали нам возможности подойти даже на расстояние съемки телевиком. Ныряя, они уплывали далеко в сторону, образуя там новое скопление. Такое поведение мы отнесли на их негативный опыт контактов с людьми. В результате, идею снять калана в воде мы привезли с собой на Командоры. Но и там, имея возможность каждый день видеть каланов, мы довольствовались лишь далекими силуэтами. Ближе десятка-другого метров они старались не подпускать. И если мы подходили ближе, не важно, сами или на лодке, то они, не меняя положения на воде, с той же скоростью отплывали. К сожалению, у нас не было возможности нырять с одними и теми же каланами изо дня в день, как с тюленями и котиками. Поэтому рассчитывать мы могли только на случай. Так сначала нам попался очень любопытный зверек прямо у причала. Видимо, не разобрав издали кто же плывет к нему по поверхности, он решил подплыть сам и посмотреть. К сожалению для нас, близорукостью он не отличался и где-то метра за 4 почувствовал подвох. Остановился и, приглядевшись получше, нырнул. А под водой они могут плавать очень быстро и очень далеко. Так что все что удалось в тот раз, так это разглядеть симпатичную мордочку. Ну конечно же подогрело желание продолжить знакомство. Ну а единственные пока подводные кадры принесли нам погружения с тюленями и котиками. Когда вокруг то и дело проплывают темные тела разных животных, даже другому зверю сложно понять кто где.

43 Экспедиция на Командорские острова И однажды мы, сами того не ожидая, увидели под водой калана. Он что-то искал на дне. А потом лег на траву, оказавшись к нам лицом. Все длилось какие-то пару секунд, после чего калан развернулся и уплыл. В это день мы видели их еще дважды, но кадр остался только один. Вернее полтора - на втором можно видеть спину уплывающего зверька. Еще один шанс нам дали уже вблизи лежбища антуров. На сей раз мать с детенышем отдыхала на поверхности. И я вынырнул вместе с другими тюленями совсем близко, метрах в 2х, может чуть больше. Однако при попытке приблизиться и нырнуть еще раз, эта пара быстро унеслась вдаль. А у меня, не отдышавшегося еще после предыдущего нырка, не было никаких шансов их догнать. Поэтому и получился только один кадр, да и тот наполовину. На нижнюю половину каланов :) верхняя, что в это время была на поверхности, осталась не видна. В результате, за три недели мы все вместе наныряли лишь на одну более-менее приличную фотографию в воде. Так что придется развивать успех уже в следующем сезоне, ведь кое-какой опыт у нас уже есть. Водопад Не только море привлекало наше внимание в прошедшей поездке. Август период нереста на Командорах. Сразу несколько видов рыб массово заходят в реки на острове Беринга. В одних можно увидеть горбушу, в других нерку. Изредка попадается кижуч. Первый раз мы пробовали снимать еще на Камчатке, но там мы лишь прокатились с ветерком по быстрой реке. Достаточно широкое русло и относительно небольшое количество лосося не позволило сделать хороших кадров. Но заметим, что и на Командорах все получилось далеко не сразу. Быстрые, идущие с холмов речки с водопадами дали нам вполне съемочную воду. Из минусов температура, скорость воды и постоянно несущиеся от водопада пузырьки воды. Пришлось подстраиваться. Однако плотность рыбы была такой, что даже несмотря на ее желание держаться от человека подальше, всегда была возможность снять кого-то на расстоянии вытянутой руки. И если не осталось рыбы справа от тебя, то можно было смело поворачиваться и снимать рыбу слева. К тому же оставались выбитые водой ямы под самим водопадом, там всегда скапливалось достаточно горбуши, отдыхающей в относительно спокойной воде перед новой попыткой подняться дальше.

44 Экспедиция на Командорские острова

45 Экспедиция на Командорские острова В итоге, мы сделали три выезда на водопады. Благо их можно было делать в любую погоду, и для этого не требовалась лодка. Так что это всегда было нашим резервным вариантом. А сами водопады и образованные падающей водой ямы стали для нас почти как джакузи. Только температура воды в них была чуть выше нуля Напоследок мы уже стали экспериментировать со съемкой. Снимали в полводы, на длинной выдержке и проводкой. И даже комбинировали все эти способы. И нельзя сказать, что нам эта съемка надоела, или закончились сюжеты, несмотря на многие часы в воде. За неркой За неркой мы ездили чуть ли не с первого дня пребывания на острове. Ну а как же: ярко-красная, с явно выраженными чертами, да и по размеру она крупнее горбуши. Казалось бы то что нужно для съемки. Но не тут-то было. И если в случае с горбушей мы с первого же раза начали получать хоть какие-то терпимые кадры, то с неркой у нас не совсем заладилось. Первое место где мы пробовали, это участки берега озера Саранное, где в него впадают небольшие ручьи. И в этих местах скапливается рыба. Но вот только ручьи эти имеют глиняные берега, и чуть что (читай самый мелкий дождик, коих тут чуть ли ни каждый день пяток) вода в них становиться коричневой от глины. И все это смывается в озеро. Да и в хорошую погоду, если вдруг она продолжится деньдва, одного неудачного шага достаточно, чтобы полностью сделать съемку на этом участке невозможной. Снимать в самом озере тоже не вариант. Во-первых, площадь у него приличная, другой берег в тумане теряется. Искать там рыбу - дело неблагодарное. Плюс волны. Ну и прозрачность из-за глиняных берегов ниже среднего. Когда идешь вдоль берега в воде, можно споткнуться об рыбу, но так и не увидеть ее. Поэтому мы начали объезжать другие места, где встречается нерка. Но на промысловых речках ситуация оказалась не сильно лучше. Несмотря на каменистое дно, вода почти матовая от большого количества взвеси. Да и течение в таких речках более чем впечатляющее, чтобы хоть как-то удерживаться на быстринах прихо-

46 Экспедиция на Командорские острова дилось вешать на себя по два грузовых пояса. Итого получалось килограмм по 20 Так что когда представилась возможность по хорошей погоде посмотреть еще одно место (По плохой туда проехать, говорят, проблематично) мы сразу согласились, тем более что лодки на этот день мы все равно не нашли. Дорога и вправду была непростая: только на тракторе, да на хорошем внедорожнике и проедешь. Проходила она вдоль берега небольшой речушки и огромной заболоченной равнины. Здесь сколько хватало глаз расстилался красно-оранжевый ковер из ягод. Снимать здесь оказалось не то чтобы легко взвеси в воде все равно много. Да и стоит ее один раз поднять, не осядет она и за час. Надо искать новую точку съемки. И как бы мы сами не были осторожны при передвижениях, но остается еще фактор самой рыбы. Чуть что она, взбивая по поверхности пену, старается унестись прочь, оставляя за собой почти не прозрачную воду. А причиной тому может быть даже и не фотограф, а другая рыба, случайно столкнувшаяся с ней. Так мы и снимали, делая несколько кадров и меняя одну часть водоема на другую, где еще было хоть что-то видно. Начинался сезон морошки. Пропустить такое мы просто не могли, тем более что можно было фотографировать и есть ягоды одновременно. И все это лежа на мягкой траве и мху. И совсем недалеко от морошки оказались небольшие мелкие даже не озерца, а скорее большие лужи. Именно сюда по протокам приходит откладывать икру нерка. Здесь в стоячей воде собираются самые сильные особи, преодолевшие все трудности пути. Потрепанные жизнью, они сбиваются в группы, выполняют свою основную задачу и погибают.

47 Экспедиция на Командорские острова Небоскреб в океане К группе Командорских островов помимо двух больших, Беринга и Медного, относятся два маленьких островка. Об одном из них я и хотел бы рассказать. Называется он Арий камень и представляет собой торчащую из моря скалу. Её хорошо видно в хорошую погоду с острова Беринга, из Никольского. Мы не один раз ходили туда смотреть закаты и заодно пользоваться wi-fi- ем из экологической гостиной заповедника. Можно было стоять рядом с обрывистым берегом и смотреть как солнце тонет в океане, неподалеку от Ари-камня и острова топорков. А фотографии сразу загружать в соц. сети. Склоны камня местами почти отвесные, причем так они и уходят под воду на десяток-другой метров. И все это очень густо населено самыми разными животными. Надводная часть так плотно заселена птицами, что иногда начинаешь теряться где заканчиваются камни и начинаются чьи-то гнезда. Здесь можно встретить и топорка и кайру и бакланов и множество чаек. Правда мне, не специалисту, трудновато было разобраться кто есть кто (не в смысле баклана от кайры, а чаек между собой). По соседству с основной вершиной из воды торчат две-три маленьких. Здесь помимо птиц можно увидеть нерп. Наши старые знакомые антуры и изредка встречающиеся ларги. Но наш шумный катер они близко не подпускают, и стараются сразу уходить в воду, чтобы потом подглядывать за нами от туда. Поплавать с ними здесь не удалось. Для этого требуется много времени, а у нас был только один раз. Расстояние до острова 14км и на маленькой лодочке туда идти долго, да и может быть рискованно, из-за непредсказуемой погоды. Поэтому мы чаще бывали на острове топорков, а сюда нас вывез заповедник на большей лодке с мощным мотором. Даже за время нашей относительно не долгой поездки погода успела поменяться раза три-четыре. Было и солнце и небольшой дождик и немного фирменного Командорского тумана. Правда большую часть времени мы провели под водой. А наземную часть поснимали только в самом начале.

48 Экспедиция на Командорские острова Получается эдакий многоэтажный жилой дом, все жильцы которого постоянно друг с другом перекрикиваются. Из-за этого вокруг острова шум не стихает ни на минуту. Особенно это чувствуется за счет разницы, когда погружаешься под воду. Там наступает тишина, и только мягкий шум прибоя и монотонные звуки вдоха и выдоха. Структура камня как будто специально создана для подобного использования. Множественные уступы, расщелины и неровности расположены повсеместно ровными рядами. Даже на самых отвесных скалах находится место для десятка другого гнезд. Все части острова, каждый удобный камень, до которого в обычную погоду не дотягивается море, занимают птицами. Нижний ярус предпочитают бакланы. Они совмещают полезное с приятным, чередуя наблюдение за проплывающей в воде рыбой, с обязательной для них просушкой перьев. Дальше сколько хватает глаз кайры и чайки. Даже трудно сосчитать сколько их тут помещается. Да и считать их поштучно очень не благодарное занятие кто-то постоянно улетает в поисках еды, кто-то кружиться вокруг острова. И все они постоянно меняются друг с другом местами, при этом не забывая громко кричать..

49 Экспедиция на Командорские острова

50 Экспедиция на Командорские острова А там же где место получше трудно сделать кадр чтобы в него не попало что-то лишнее. Хвосты, лапы, крылья или головы. Верхушка же острова покрыта на удивление яркой и зеленой травой. Тут нашли себе приют топорки и ипатки. Эти забавные птицы, которых иногда в шутку называют северными попугаями. Из-за яркой расцветки клюва и оформлению головы. Отличить топорка от ипатки можно по цвету брюшка. У топрка оно черное а у ипатки белое. Есть правда еще один вид, но его отличить от топорка куда сложнее. И делать это надо когда птица вблизи а не несется со всех крыльев куда-то вдаль. А еще представьте себе что на острове почти год как-то жила одна женщина биолог, исследователь птиц. Вот на такой вот скале в море Если бы у нас была возможность мы бы тоже не один раз туда вернулись. Ведь количество сюжетов которые там можно снять очень велико. Это и охотящиеся в воде птицы, и тюлени, и рыбы. И еще множество микро-организмов которыми покрыт буквально каждый сантиметр каменных образований под водой. И это не говоря уже об очень интересном рельефе Мир островов по ту сторону воды Но острова эти можно сравнить с айсбергами. Наземная часть это всего лишь кусочек этого мира, основное богатство которого находиться под водой. Подводная часть Командорских островов это многоярусный и сложный мир. Сочетание скал и растений, которые тянуться ото дна к поверхности. Каждое наше погружение мы проводили в этом лесу. Блуждали, играли в прятки с нерпами, изучали обитателей дна. Все здесь подвержено прибивным волнам, которые ощущаются и за сотню метров от берега. Это похоже на дыхание океана, котором раз за разом меняет все почти до неузнаваемости. Здесь можно плавать часами в поисках какого-то конкретного существа, а можно увидеть десятки не сходя с одного места. Волна может услужливо подогнать стаю рыб или медуз. Медуз много. Нырнуть и не увидеть ни одной просто не возможно. К радости фотографов те же медузы здесь есть всегда. И можно не спешно выбрать лучший ракурс для съемки. За время нашей поездки мы встречали 3-4 вида медуз, и каждый из них по своему красив. Но они почти никогда не становились главным объектом, а лишь дополнением. Так же волна может открыть удивительные рисунки на обратной стороне листа ламинарии или аллярии. А спускаясь ближе ко дну, начинаешь замечать тех, кто предпочитает камни и расщелины. В первую очередь это рыбы и крабы. Затем видишь звезд, актиний, яркие губки. И стараешься их разглядеть получше. Так как их яркий узор, это произведение искусства само по себе.

51 Экспедиция на Командорские острова А дальше наступает очередь микро-мира. Креветка, крошечные крабики, голожаберные моллюски и другие существа, чей размер не превышает пары сантиметров. Поверьте мне крайне сложно отказаться от съемки тюленей в угоду креветкам. Но упустить это было бы преступлением, тем более что мы планируем выпустить фотоальбом о подводном мире моря Беринга. Учитывая специфику каждого из членов нашей экспедиции, Макро в любом случае надо было снимать мне. В результате жесткого дефицита баллонов с воздухом было сделано всего два полноценных погружения на Макро плюс еще одно ночное с берега. И если первое из погружений рядом с островом топорков, было хоть как-то спланировано. Так как до этого мы уже несколько раз погружались там, то второе на Ари камне было чистым экспромтом. Но это один из самых впечатляющих макро-сайтов в которые я видел. И уж точно, если говорить про холодные воды. Если бы у меня была возможность, то я нырял бы здесь каждый день по несколько раз плюс ночное И при этом хорошо если я обследовал в сумме больше 30-40метров дна и берега. Диапазон макро от крупных, подходящих и для широкоугольной съемки крабов и актиний, до крошечных моллюсков и необычных членистоногих. Ну и конечно декорации из ярчайших губок, актиний и звезд. Не уступает им и водная растительность, создающая основную проблему при съемке. Она на любой глубине размашисто раскачивается в такт прибою. Унося с собой одни объекты съемки и закрывая другие. Здесь царят яркие краски. Как будто им всем не нужно прятаться от более крупных хищников. И то тут то там ты становишься свидетелем сцен жизни. Кто-то кого-то ловит и ест. Что же касается общего результата, то за проведенные два с половиной погружения я отснял больше чем все содержимое увиденного мною Американского альбома о подводном мире Алеутских островов(единственное что есть подводного по этому региону). Который снимала команда из четырех человек в течении довольно продолжительного времени.

52 Экспедиция на Командорские острова

53 Экспедиция на Командорские острова Собака русалка Вторым ластоногим по численности после котиков является антур, или островной тюлень. Хотя сказать что их тут много нельзя. Но у нас в стране всего две небольших популяции: здесь на Командорах, да еще на соседних Куриллах, и он включен в красную книгу. Многие годы тюленей добывали из-за шкур и мяса. По этому человек воспринимается ими как опасность номер один. Для нас же это стало большой проблемой во время погружений и съемок. В воде тюлень видит и чувствует меня с гораздо большего расстояния чем я его, не говоря уже съемочной дистанции, составляющей 1-2метра. В результате этого ныряя в непосредственной близости от них, мы в его лишь пару раз замечали боковым зрением проносящиеся среди ламинарий светлые пятна. На этом наше первое знакомство с антурами и закончилось. За первую неделю мы несколько раз специально пробовали сблизиться с тюленями, стараясь вести себя как можно более осторожно. Однако это не давало особого результата. В активе у нас было лишь пару кадров с большой дистанции, в тот день когда пришла чуть более прозрачная вода. После этого, во время поездок на лежбище котиков, мы пробовали подплывать к тюленям, когда те находились на камнях. Однако наше приближение настораживало животных, и в дальнейшем они быстро уходили в воду и уплывали. На съемку у нас было всего пара мгновений, когда тюлени проносились мимо нас, чтобы затем издали наблюдать за нашими перемещениями. Опять же, как результат еще пара кадров, которые никак не могли нас устроить. Прорыв случился неожиданно. Возвращаясь из поездки на Арий камень мы остановились не надолго у северной оконечности острова топорков. И Андрей один поплыл к большому каменному мысу, о который ритмично разбивались волны. Антуры, которые в это время нежились на солнце, при нашем приближении ушли в воду. Но вместо того чтобы уплыть как обычно они остались на месте, благо лодка наша оставалась на значительном удалении метрах в 200стах от берега.

54 Экспедиция на Командорские острова Техника знакомства оказалась довольно простой одновременное выныривание и зрительный контакт на поверхности, а затем такой же синхнонный нырок. Выполняя это раз за разом, тюлени подходили все ближе и ближе. И в какой-то момент они оказались на расстоянии не более метра-полутора. Осознав что «гость» не представляет опасности, они начали крутиться вокруг. Произошло главное интерес наконец пересилил страх. Да, потом еще появилась проблема с экипировкой сухой костюм тюлени категорически не принимали. Так же они по разному реагировали на наши ласты. Их цвет и форма оказывали сильное влияние на поведение. Но мы все могли снимать, находясь на небольшом расстоянии. Мы могли смотреть друг другу в глаза. А затем несколько антуров совсем осмелели и начали подплывать и трогать нас, тереться, и даже пробовать на зуб. Особое внимание опять досталось ластам. Ненадолго отвлекшись на съемку баклана я неожиданно почувствовал что меня держат за ногу. Когда я аккуратно повернулся то не смог сдержать улыбку. Небольшой тюлень обнимал мою ногу и самозабвенно грыз ласту. Увидев что я смотрю на него смущенно отплыл, но не на долго. Его прямо тянуло ко мне, и к моим ластам. Мы немного поиграли в прятки среди прибрежных камней и травы. А затем снова и снова он подплывал и пробовал погрызть ласту. Скорее всего это какой-то вид знакомства и общения у тюленей. После которого они позволяли плавать вместе с собой, заглядывать нам в маску, тереться и даже гладить себя. Даже сейчас, спустя довольно много времени, вспоминая, я невольно улыбаюсь. Уж больно редко можно в нашем цивилизованном мире человек может так искренне общаться с диким животным. Прощальный взмах хвоста Несмотря на все перипетии и погоду в предпоследний день на острове мы все таки смогли выйти в море на поиски китов. И пусть в это время на горизонте были уже черные штормовые облака, мы были полны надежд и ожиданий. Киты, касатки и кашалоты довольно часто встречаются в акватории Комадорских островов, при этом маршруты их передвижений связаны с картой глубин. По этому двигаясь по определенным районам или линиям (изобатам), шанс встретить тот или иной вид существенно возрастает.

55 Экспедиция на Командорские острова Но как бы не было велико наше желание и сколько бы мы не всматривались в синеву, все равно опытный взгляд работников заповедника первым выделил на горизонте группу касаток. Дело в том, это на только первый взгляд кажется что касатка или кит большие и заметить их легко. Но когда вокруг километры воды, да еще и с волнами, сделать это не просто. Во-первых кит находиться на поверхности только относительно небольшой промежуток времени, когда отдыхает или реже при передвижении. В остальном, время нырка, того же горбатого кита в районе 20минут. И появиться потом он может за полкилометра в любом направлении. Ученым же при наблюдениях нужно не только зафиксировать сам факт наличия животного, но и определить его вид. В течении следующих нескольких часы мы увидели несколько групп касаток и десяток горбатых китов. Иногда они позволяли подойти к себе поближе, иногда нет. Но мы все время были в постоянной готовности прыгнуть в воду. И один раз даже оказались там, но в самый последний момент кит нырнул, и скрылся в в темно зеленой воде. Видимо наложились сложные погодные условия и животные были не настроены на близкий контакт. Единственным утешением был ланч в окружении моря, китов и касаток. А киты пару раз даже соблаговолили прыгнуть для нас. Правда было это достаточно далеко и кроме моральных, никаких других дивидендов не принесло. И к концу дня у нас хорошо если набралось пяток фотографий на троих. Все таки совмещение подводной и наземной съемки дело не благодарное. Но зато осталась уверенность, что мы сюда еще вернемся. Хотя бы для того, чтобы еще раз попытаться нырнуть с касатками и китами. Тем более что другого такого места в России нет. Чувствуя скорое расставание, острова решили немного развлечь нас, и последний день перед отлетом был сильнейший дождь. И к вечеру по всем прогнозам на было не суждено вылететь. И это было очень не кстати, так как стыковка в Петропавловске у нас была всего один день. Шанс тут был только один, что ночью задует сильный ветер, который и грозовой фронт унесет и посадочную полосу успеет высушить. И ветер подул, да такой что появилась новая угроза, что маленький самолет не сможет сесть. Напряжение не спадало до того самого момента, пока шасси самолета не коснулись посадочной полосы. Каждая принесенная

56 Экспедиция на Командорские острова туча и каждый особо сильный порыв ветра заставляли сердце тревожно сжиматься. Но наверное у такой поездки по всем правилам кинематографа просто не мог быть другой конец. Мы с первой попытки, не смотря на сложную погоду улетели. На последок лишь в крошечном разрыве облаков увидев кусочек острова Беринга и набегающее волны. Нас ждал материк и цивилизация. А там дела и заботы, свои радости и свои огорчения. Наверное именно по этому дописываю эту историю я через полгода после поездки и несколько месяцев после написания первой части. До свидания Командоры и до новых встреч! Текст: Андрей Нарчук Фотографии: Андрей Нарчук, Андрей Сидоров, Сергей Шанин

57 Памир Крыша мира Памир Крыша мира С древних времен через Памир проходили караванные тропы, соединяющие Китай и Европу. По преданию, дошел до Памира и Александр Македонский, и многие жители Памира считают себя потомками его воинов. Эти же путями прошли искатель буддийских рукописей и ученый китаец Сюань Цзан, венецианский купец и путешественник Марко Поло, португальский католический миссионер Бенедикт Гоэш. Перед взорами мыслителей и купцов, путешественников и миссионеров, побывавших здесь много веков назад, представала точно такая же картина, что существует и сейчас: те же горы, не изменившиеся с тех далеких пор; слепящие днем и мерцающие лунными ночами ледники окружающих хребтов; опаленные неистовым солнцем камни; почти фиолетовое небо; бриллиантовая россыпь мириад сияющих звезд на ночном небосводе во главе с Млечным путем, до которого, кажется, можно рукой дотянуться; чудовищные осыпи, так же преграждающие путь людям, лошадям, караванам, а сейчас и машинам; развалины древних крепостей огнепоклонников- сияхпушей, запиравших входы и выходы в узких ущельях над непроходимым бешеным Пянджем. Памир «соблазнил» меня давно: более тридцати лет назад я побывала там впервые ездила по памирскому тракту на грузовых автомобилях, работала с геологами на месторождениях маркировала керн, ходила в маршруты, лазала с геофизиками «гагарщиками» по сыпучим склонам памирских гор, наслаждалась солнцем, звездами, стремительной рекой Мургаб, ледяные воды которой испробовала впервые в жизни. Памир зовет меня и ныне. Иначе как бы я опять там оказалась спустя тридцать три года? В составе группы фотографов я проехала по Памирскому тракту более 2000 км: от Оша, солнечного и яркого города, через киргизский поселок Сары-Таш. Мы пересекли две границы киргизскую и таджикскую, и дальше, дальше через таджикские кишлаки с киргизским населением Каракуль, Ранкуль, через Мургаб, Аличур, Булункуль, Лянгар, Ишкашим, в Хороге «закрутили» петлю на Мургаб и вернулись обратно в Ош. Мой нынешний рассказ именно об этом путешествии. Мы стартуем из Оша главного города юга Киргизии и второго по величине в стране. Город расположен на востоке Ферганской долины, вблизи отрогов Алайского хребта, на высоте более 1000 м над уровнем моря, раскинувшемся вокруг горы Сулеймана Тахти-Сулейман («Трон Соломона»). Ош один из древнейших городов Средней Азии, однако, точный возраст его неизвестен. По очень популярной легенде, древнеизраильский царь Соломон (Сулейман) привёл сюда своё войско. При этом впереди гнали пару волов с плугом. И когда волы дошли до знаменитой теперь горы, царь сказал: «Хош!» («Довольно!»). Отсюда и произошло название построенного потом города. Ош был крупным торговым центром на Великом шёлковом пути и славился своими базарами и караван-сараями.

58 Памир Крыша мира Алайская Долина. После перевала Талдык дорога спускается в Алайскую долину к посёлку Сары -Таш. Бесчисленные стада овец перемещаются этим путем в Алайскую долину весной, а осенью обратно. Ещё Марко Поло писал об Алайской долине, как месте тучных пастбищ, где самая худая скотина разжиреет в десять дней. Алайская долина межгорная впадина, отделяющая Памир (на юге) от Гиссаро- Алая (на севере), протянувшаяся с запада на восток на 150 км между Алайским и Заалайским хребтами, спускающимися в долину мягкими травянистыми отрогами. Ширина Алайской долины от 8 до 25 км, площадь около 1700 кв. км. Потрясающим, невероятным зрелищем предстает вздымающаяся над долиной заснеженная до самого основания громада Заалайского хребта, возвышающегося на метров и мельчайшие складочки на ледниках и снежниках которого видны в чистом и прозрачном воздухе. В разное время суток освещённость Заалайского хребта и отходящих от него отрогов постоянно меняется, переливаясь бесконечным множеством оттенков. Громадное синее небо над этой вечностью, или абсолютно чистое, или заполненное стайками облаков, белоснежных днём и пылающих на закате и восходе, вдыхает в эту мощную и неподвижную красоту динамику жизни. Петляя между отрогами Алайского хребта, устланными зеленым плюшем молодой травы, дорога уводит нас все дальше и дальше в долину. Наш путь лежит в глубину Заалайского хребта, где расположено небольшое очень красивое озеро, называемое Тульпар. Достаточно долго петляя по местной грунтовой дороге, то спускаясь, то вновь набирая высоту, преодолевая небольшие речушки, попадая из света в тень, мы доехали, наконец, до чуда. Несколько небольших озер, спрятавшихся друг от друга каждое в своей ложбинке, по очереди доверяли нам свои тайны. Лишь 10 минут длилось это чудо закатной феерии, после чего солнце спрятало за склоном горы свой последний лучик и все потухло. И только пик Ленина еще несколько минут гордо заявлял о своем присутствии, сияя розовеющей белизной склона над вмиг потемневшими горами. Cлово «Алай» в джагатайско-турецком языке обозначает табун, стаю, толпу, а также полк, строй, отряд или батальон. Перевод этого слова «рай» так обильны и сочны здесь пастбища. И еще говорят, что «ал ай!» значит «держи месяц!», то есть торопись, летние месяцы коротки в этой высокогорной долине!

59 Памир Крыша мира Пещеры и легенды Рангкульской котловины. К пещерам и легендам Рангкульской котловины ведет тернистая дорога через две границы киргизскую и таджикскую, по живописному ущелью через красивейший перевал Кызыл-Арт в Заалайском хребте. Высота перевала м над уровнем моря. Спустившись с перевала, вскоре мы прибываем на крайний восток Центрального Памира, называемый Сары-кол, что означает «Желтая рука», где в обширной бессточной котловине на высоте 3745 метров располагаются два озера Ранг-куль и Шор-куль, являющие собой одну из загадок Памира. Соединенные узкой протокой, они образуют пережимающуюся полосу водной глади длиной около 20 километров. В одном озере вода пресная, а в другом соленая. Это и есть основная загадка озер. Цвет озер меняется в течение дня от бирюзово-голубого до сине-фиолетового. Вероятно, отсюда и происходит название Ранг-куля, в переводе с таджикского означает «разноцветное озеро» или «озеро красок». Берега озера местами заболочены. Может быть, поэтому существует и другая интерпретация названия: от киргизского «ранг» «осока» и «куль» «озеро». С севера Рангкульскую котловину прикрывает группа невысоких сглаженных сопок и хребет Тузгуны-Терескей. С юга подступает вереница высоких гребневидных скал. Высокие скалы, покоренные горными баранами архарами, многие годы оставались неприступными для человека. Здесь, в Рангкульской котловине, находится знаменитая пещера «Мата-таш», первое сообщение о которой появилось в конце XIX века в ташкентской газете «Туркестанские ведомости». Суть легенды, приведенной в статье, заключается в следующем: триста лет назад вдоль озера Ранг-куль двигался караван с сокровищами. Внезапно выпавший снег остановил движение каравана. Путники спрятали сокровища в пещере высоко в скале, а сами укрылись в другой пещере, где вскоре погибли от холода и голода. Пещера, в которую спрятали сокровища

60 Памир Крыша мира на верху скалы в труднодоступном месте. Чтобы забраться туда, путниками был найден оригинальный способ: лошадей разрезали на куски и куски мяса прикладывали к склону скалы. Куски в стужу примерзали к камню и, таким образом, получилась лестница, по которой удалось забраться в пещеру и оставить в ней сокровища. С наступлением весны куски мяса оттаяли и упали, сделав пещеру недосягаемой, оберегая вверенные ей богатства. В начале ХХ века были предприняты многочисленные попытки проникнуть в эту пещеру, не увенчавшиеся успехом: одни возвращались, увидев на полпути какогото «сидящего человека», другие страшного «черного зверя». В пятидесятых годах еще несколько групп безрезультатно пытались добраться до пещеры, и лишь весной 1958 года Мата-таш уступила натиску альпинистов Ленинградского университета. Ничего необычного в пещере обнаружено не было. Сувениром, благополучно доставленным вниз, послужило найденное в пещере орлиное яйцо. Колыбель человечества. Ни много ни мало, а существует гипотеза, что Памир является родиной всего человечества! На основании историко-лингвистических исследований многие крупнейшие индологи и иранисты прошлого были склонны рассматривать Памир как колыбель всех индоевропейских народов. Изучая тексты многих ученых, философов и поэтов древности, немецкий ученый Карл Риттер предположил, что Памир является родиной всего человечества. Возникла гипотеза о наличии единого очага мировой культуры, откуда эта пракультура волнообразно распространялась на другие части земного шара. Кроме этого, существует и еще одна красивая легенда про красивых людей горных таджиков, называемых памирцами. Все путешественники прошлого обращали внимание на то, что многих населяющих Памир горных таджиков можно принять за переодетых крестьян средней полосы России: у них ярко выраженная европейская внешность округлые, мягкие черты довольно широкого лица, окладистые густые бороды, часто встречаются светло-серые или голубые глаза, русые или рыжеватые волосы. Нашли этому и объяснение памирцы являются потомками воинов Александра Македонского, которые отстали во время военного похода. Легенды памирских озер, Аличурская долина. Мы продолжаем наше путешествие среди величественной природы на громадных высотах Восточного, в этих мест называемого иначе Большого Памира. Для этой местности характерны резкие перепады температуры как сезонной, так и суточной. На собственной «шкуре» я почувствовала, насколько различается температура на солнце и в тени. Много земли охвачено вечной мерзлотой, летом подтаивающей на солнце вот почему луга Восточного Памира выглядят как кочковатая болотистая тундра. Мы движемся по Аличурской долине, будто проглаженной гигантским утюгом, которая «ровна, и чиста и гладка, словно

61 Памир Крыша мира тихое море, в котором плавают все эти горы» так про нее еще в 1931 написал году написал геолог Павел Лукницкий Первым европейцем-исследователем, в 1878 году достигшим Аличурской долины, был русский ученый Н. А. Северцов. Первым геологом, описавшим эту долину в своем дневнике, был Д. Л. Иванов, посетивший ее в 1883 году. Уже первые исследователи Памира назвали его «страной древнего оледенения», но было ясно: хотя Памир никогда не был покрыт сплошным ледяным щитом, по его горам простирались колоссальные ледяные потоки, разделенные хребтами и гребнями, не затянутыми льдом. Двигаясь очень медленно, гигантские ледники постепенно расширяли свои долины. В числе таких исполинских ледяных потоков был и Аличурский ледник его «тело» пятикилометровой ширины протянулось на восемьдесят километров в длину. Он буквально «пропахал», «проутюжил» себе то огромное ложе, которое впоследствии стало Аличурской долиной. Горные хребты Восточного Памира, убереженные древними ледниками от разрушения, потому и кажутся человеку невысокими, что всего на один-два километра возвышаются над широкими и плоскими долинами. Эти горные хребты с пологими склонами сглажены краями ледников. Вот почему здесь забываешь о той огромной абсолютной высоте, на которой находишься, и о которой напоминает лишь одышка при ходьбе да учащенное сердцебиение. С востока на запад между хребтами Базар-Дара и Южно-Аличурским тянется Аличурская долина. Тоненькой ниточкой текущая по ней река Аличур, принимающая в себя воды многочисленных речушек, сбегающих ручейками по ущельям с горных хребтов, вливается в озеро Яшиль- Куль, дающее исток мощному Гунту. На сегодня у нас запланирована встреча с несколькими озерами. Первым на очереди оказалось священное озеро Ак- Балык, что означает Белая рыба. Как я ни вглядывалась в чистейшие прозрачные воды озера, ни одной рыбешки так и не увидала: редкому человеку она повстречается, и тот, кто ее увидит счастливый человек! Да и водится ли на самом деле в этом озере рыба?

62 Памир Крыша мира Булун-куль. Недалеко от Яшиль-куля расположено озеро Булун-куль, соединенное с первым узкой протокой, но по размерам меньше его. Когда-то очень давно на Булун-куле впервые на Памире был организован рыбный промысел. Район Булун-Куля называют «полюсом холода» на Памире. Первые реальные сведения об озерах Памира сообщают летописи китайских пилигримов, самое точное из которых дает Сюань-Цзан: «Посреди долины Па-Ми- Ло лежит большое озеро драконов Воды в нем чисты и прозрачны, как зеркало, глубина неизмерима. Цвет воды темно-синий, на вкус вода пресная и приятная, в глубинах вод водятся акулы, драконы, крокодилы и черепахи, на поверхности плавают дикие утки и гуси, журавли». О каком озере рассказывает Сюань-Цзан? Может быть, это Яшиль-куль? А, может быть, Булун-куль? Может быть, это какоето иное неведомое нам озеро, давно уже не существующее? Яшиль-куль. Чем дальше мы движемся на запад, тем беднее и пустыннее становится долина: зелень постепенно исчезает, а долина превращается в царство желто-охристых песков и камней: мы прибыли к озеру Яшиль-куль. Будто ярко-синяя лазурь, имеющаяся только на Памире, растворена в воде: таким синим огнем пылает вода озера. Озеро расположено в Аличурской долине в центре Восточного Памира на высоте 3734 м. Площадь озера 36,1 кв.км. Протяженность 18,6 км. Глубина до 50 м. По форме озеро напоминает аждара дракона. Температура воды не бывает выше +14 градусов. Яшиль-куль дословно переводится как «Озеро зеленого дракона». Предполагается, что озеро образовалось в результате завала, произошедшего до XIII века и перегородившего реку. Вода, не торопясь, переливается через южный край завала, давая начало реке Гунт, через 200 км впадающей в реку Пяндж. С Яшиль-кулем связано немало преданий и мифов. Самая древняя из них легенда об огромном животном, называемым местным населением Тюя-Су, что означает «водяной верблюд»: существе с головой змеи и туловищем верблюда, живущем в озере и изредка появляющемся на его поверхности.

63 Памир Крыша мира Насладившись красотой озер, расположенных в Аличурской долине, расставшись с раздолбанным асфальтом Памирского тракта километрах в двухстах за Аличуром, мы свернули налево на совсем плохонькую песчано-каменистую дорогу это южный отворот Памирского тракта, связывающий кишлаки Аличур и Лянгар. Мы движемся по настоящей полноценной пустыне: воды нет, растительности нет, жизни нет. Да и не мудрено: бесснежными зимами здесь стоят трескучие морозы до минус 40 С, да и летом не лучше: испепеляющая жара днем и отрицательная температура ночью. Как-то незаметно, зрительно неощутимо преодолев перевал Харгуш (4344 м), постепенно дорога нас привела к реке Памир, на всем своем протяжении являющейся границей между Таджикистаном и Афганистаном. На той стороне реки Памир Афганистан: ни одной машины, ни одного дома, ни одной дороги лишь несколько троп вдоль реки, ответвления которых теряются в горах. Правда, однажды нам повстречались два всадника, подтвердив, что ТА сторона все же обитаема. Насколько обитаема НАША сторона вопрос не простой: мы не встретили по дороге ни одной машины, никто нас и не обгонял. Лишь однажды навстречу нам попались два путника, идущих в противоположном направлении, да стадо баранов, сопровождаемое насквозь пропыленными пастухами с обветренными и выдубленными безжалостным высокогорным солнцем лицами, прошло в поисках далеких сытных пастбищ. Чем питались эти бараны по пути? Ведь лишь по берегам горных рек выживает трава да невысокие кустики А мы продолжаем свой путь теперь уже по Ваханской долине вдоль реки Памир, проложившей себе русло у подножия хребтов: Южно-Аличурского на севере и Ваханского на юге.

64 Памир Крыша мира Ваханская долина. Одно из самых удаленных от моря мест на Земле Ваханская долина. Регионы, не имеющие выходов к какому бы то ни было морю, да еще и труднодоступные сухопутными дорогами, дольше сохраняют свою самобытную культуру: морскими путями, при их наличии, помимо различных грузов, в регион проникает цивилизация, нанося порой непоправимый ущерб существующему здесь своеобразию. С экономической точки зрения такие удаленные от моря регионы можно считать отсталыми, но для путешественников они наиболее интересны. В Азии таких стран не много. Среди них Таджикистан, который можно считать еще и самой континентальной, а в самом Таджикистане Ваханская долина одно из континентальных мест на Земле. Гиндукуш. По мере нашего продвижения на югозапад вдоль реки Памир из-за Ваханского хребта, высокой зазубренной стеной возвышающегося на афганской стороне, начинают сначала робко выглядывать заснеженные вершины другого горного хребта, постепенно «расправляющего свои плечи»: во всей красе перед нами предстала одна из высочайших горных систем Азии на стыке Памира, Каракорума и Гималаев, называемая Гиндукуш. Гиндукуш (Hindu Kush) означает индийские горы, в нем насчитывается более 20 семитысячников. Именно благодаря удаленности от цивилизованного мира и труднодоступности Гиндукуш сохранил невероятную завораживающую природную красоту, не тронутую человеческой деятельностью. Проводив закатное солнце, осветившее вершины великих гор в прорехи между свинцовыми тучами, мы продолжили свой путь вперед, повторяя многочисленные изгибы горной дороги. Ни одного огонька, ни одного кишлака, ни одной машины Кругом кромешная темнота, из которой фары машины выхватывали только небольшую часть освещенной дороги, погружая в абсолютную черноту окружающий нас мир. Отвесная стена горного хребта справа, на крутом склоне которого человеком отвоевана небольшая территория под дорогу, вырисовывалась не ясным силуэтом Об обрывистом ущелье слева, на дне которого бурлит горная река, шум которой даже и не доносится сюда до нас, думать совсем не хотелось. Сложно сказать, как долго или как много мы проехали после заката солнца: в отсутствии зрительных ориентиров пропадает ощущение пространства, расстояния Но вдруг далеко впереди стали мерцать огоньки это был свет от кишлака, раскинувшегося на склоне горы. Вскоре машины уже петляли по крутому серпантину, который и был улицами этого поселения, среди пирамидальных тополей, среди высоких каменных заборов, за которыми в своих домах уже давно спали жители. Поворот за поворотом мы спускались все вниз, и вниз, и вниз почти к самой реке. Наконец, наша машина въехала в открытые ворота двора, скрипнула тормозами, и, подняв облако пыли, остановилась Мы прибыли в кишлак Лянгар.

65 Памир Крыша мира Лянгар. Ваханский коридор. Поутру, лишь открыв глаза, сразу стало понятно, что вокруг нас другой Памир: высоченные свечки пирамидальных тополей, соревнующихся кто быстрее дотянется до неба, непроходимые колючие заросли цветущего шиповника, квадратики полей, зеленеющих радостными молодыми всходами Мы на Южном Памире, и здесь есть жизнь! Кишлак Лянгар, расположенный на высоте 3000 метров над уровнем моря, замыкает таджикскую часть Ваханской долины. Окружающие кишлак на востоке, западе и юге Шах-Даринский и Ваханский хребты и Гиндукуш, пяти- и шеститысячные пики которых во все времена покрыты вечными снегами, создают эффект аэродинамической трубы здесь всегда ветрено. У кишлака Лянгар берет начало могучая река Пяндж, образованная слиянием двух рек: таджикско-афганского Памира, несущего в своем бешеном течении чистейшепрозрачные воды бирюзового цвета, и афганского Вахана. Поднявшись на рассвете на склон горы над кишлаком, мы были ослеплены яркостью взошедшего солнца, залившего светом Ваханскую долину. Сквозь дымку утреннего тумана угадывались силуэты Ваханского хребта и Гиндукуша, между которыми проложила себе дорогу прибегающая сюда издалека река Вахан, ласково здесь называемая Ваханкой. В первом тысячелетии нашей эры через Лянгар пролегал Великий шелковый путь. Этот факт нашел отражение в названии кишлака «лянгар» означает «привал»: здесь отдыхали караваны, любуясь вечной красотой Памира. Эти места расположены на территории, связанной с еще одной историей историей появления так называемого Ваханского коридора. На политических картах «Ваханский коридор» возник в 1895 году как буфер между Российской империей и британскими владениями в Индии. Фактически, это узкая полоска территории Афганистана, соединяющая Афганистан и Китай и частично проходящая через территорию Таджикистана: ширина коридора в узкой части менее 20 км, длина более 200 км. Территорию Ваханского коридора нельзя назвать райским местечком: горы Памира достигают здесь наибольшей высоты, зимы суровые и длинные с температурой воздуха до минус 35 С, лето засушливое и нестерпимо жаркое. Но, несмотря на это, с далеких исторических времен коридор использовался в качестве торгового маршрута между Бадахшаном (Афганистан) и Яркендом (Китай). Известен тот факт, что в 1271 году именно здесь шел итальянский купец и путешественник Марко Поло.

66 Памир Крыша мира Ишкашим-Мургаб. Вся дорога от Ишкашима до Хорога проходит вдоль Пянжда, являющегося границей между Афганистаном и Таджикистаном. На том берегу реки люди живут своей размеренной жизнью дома, огороды, коровы, ишаки, лошади, автомобили. Чтобы перемещаться между поселениями, когда-то на афганской стороне в скалах были сооружены овринги колья арчи, вбитые в скальные расщелины. Если сверху уложить камни и присыпать землей это уже считалось отличной тропой: там мог пройти ишак, несущий поклажу. А сейчас у гор отвоевана часть склона и проложены тропы и дороги, позволяющие перемещаться на лошадях, а порой и на автомобилях долине Гунта, стремительно несущей свои воды ярко-бирюзового цвета, природа наслаждается жизнью: благоденствуют деревья, цветут кустарники, зеленеют поля. По обоим берегам реки мы видим многочисленные кишлаки, находящиеся друг от друга, практически, в шаговой доступности. По мере отдаления Памирского тракта от долины реки Гунт картина постепенно меняется: на смену деревьям приходят небольшие кустарнички, а затем и они исчезают: мы оказываемся среди высокогорной каменистой пустыни, достигающей своего апогея при въезде в Мургабский район. Недалеко от Мургаба мы застали совершенно фантастический закат. Перевалив через небольшой перевал, мы вынырнули из зоны ветров, облаков и снега. Перед нами расстилалась долина реки Мургаб, окруженная со всех сторон горами, и всю эту красоту «укутали» пуховые облака, в прорехи которых виднелось ярко-синее небо, и иногда выглядывало предзакатное солнце, освещая остроконечные вершины гор. Под быстро плывущими облаками картинка все время менялась, открывая одни вершины гор и пряча другие. Перед тем, как окончательно закатиться, солнце на несколько минут выглянуло из-под перинки облаков, одаривая всех своим последним лучом, и спряталось. Но отблески его сияния еще долго нас не отпускали. Продолжив свой путь по Западному Памирскому тракту, построенному в 1940г., можно добраться до Душанбе. Мы же в нашем путешествии в Хороге поворачиваем обратно в Ош, но проедем по основной трассе Памирского тракта, пролегающей в долине реки Гунт. Здесь, в

67 Памир Крыша мира «Черное» озеро Кара-Куль. Много чудесных озер на Памире. Одни из них привлекают своими легендами о драконах, до сих пор обитающих в них, из других исходят загадочные звуки, похожие на стук, третьи избрали для своего отдыха свободолюбивые пари прекрасные горные духи. Но есть озеро, тайны которого так же притягательны, как и его красота. Это озеро Кара-Куль «Черное» озеро. Вечно заснеженные вершины гор, окружающих Кара-Куль, отражаются в его сине-бирюзовых водах. Так почему же озеро назвали «черным»? Может быть, потому, что летом при сильном ветре вода настолько темнеет, что кажется черной по сравнению с сияющими белизной горами? А может быть, от того, что, согласно древней легенде, когда-то внезапно хлынувшая из озера вода затопила расположенный на его берегу кишлак со всеми его обитателями?.. Кара-Куль самое крупное ледниковотектоническое озеро, расположенное в Восточном Памире на высоте около 4000 м. Его площадь без островов 380 кв. км, а максимальная глубина около 240 м. В Кара-Куль впадает несколько небольших речек, но не вытекает ни одной, что превращает озеро в бессточное. Вода в нём горько-солёная, прозрачная и синяя. Озеро почти безжизненное. Особенностью Каракуля является то, что его берега на значительном протяжении покоятся на льду. Лёд есть и на дне озера, он постепенно тает, и размеры озера увеличиваются. У ученых до сих пор нет единого мнения о происхождении этого льда: одни считают, что это остатки древних ледников, другие объясняют это явление остатками ледяного щита, заполнявшего котловину в ледниковый период, третьи предполагают, что лед образовался недавно. Еще одной особенностью Кара-Куля является то, что в нем, практически, нет рыбы. Правда, в советские времена в озере пытались ее развести, но попытка не удалась промысловой рыбы в озере по-прежнему нет, а мальки, которых биологи запускали в это озеро, погибли. Но на мелководье я отчетливо видела крошечных рыбешек, по размеру похожих на мальков. Местные жители говорят, что это и есть РЫБА. Про озеро рассказывают много всяческих историй про то, что до сих пор в нем живут драконы, которых иногда можно видеть плавающими по поверхности. Живущие в одноименном кишлаке киргизы верят, что внутри озера живет летающий конь Тулпар, который похищает одиноких молодых жеребят, пасущихся у его берегов. Кроме того, говорят, будто в озере живет русалка, утаскивающая под воду купальщиков Хотя, какие тут могут быть купальщики? Захочешь поплавать и не получится: местные жители утверждают, что вода в озере настолько плотная, что

68 Памир Крыша мира выталкивает человека наверх, не дает ему погрузиться. Да и не очень-то поплаваешь здесь: как и обычно, не удержавшись от колдовства воды, я окунулась в озеро, но тут же вылетела оттуда на «второй космической» скорости, получив общую анастезию организма от его ледяных вод. И под воду меня никто не утащил, может быть, потому, что я тогда про русалку ничего не знала? Каракульская котловина величественна и пустынна, она усиливает ощущение одиночества и отчужденности озера. После захода солнца быстро наступает ночь, и над головой открывается бездонное небо с мириадами загадочных миров. Завтра нам предстоит длинный путь: ранним утром сев в машины в кишлаке Каракуль, к вечеру в Оше мы завершим свое путешествие по Памирскому тракту. Памир «Крыша мира» Визуально Памир можно разделить на две части западную и восточную: их климат, ландшафт, природа и животный мир очень сильно отличаются друг от друга. Западный Памир чрезвычайно живописен своими крутыми горами и невероятно глубокими ущельями. Долины между хребтами гор бывают настолько узки и скрыты отвесными скалами, что солнце лишь заглядывает туда ненадолго. Пики гор покрыты вечными льдами. Здесь расположены самые высокие семитысячники бывшего СССР пик Самани (бывший пик Коммунизма), пик Корженевской, пик Независимости (бывший пик Революции). Восточный Памир похож на Тибет это пустыня, расположенная на высоте метров. Горы здесь не высоки, их склоны пологи, долины широки, неторопливые реки маловодны, а озера в котловинах часто солены. Из-за климата все выглядит как инопланетный пейзаж: днем жара, а ночью заморозки. Зимой мороз достигает минус 60 С. Восточный Памир одно из самых сухих мест на Земле. Снег выпадает, но земли не достигает: испаряется на лету. Так же исчезает в воздухе дождь. Плодородной почвы очень мало, зато много земли, охваченной вечной мерзлотой. Памир расположен на стыке самых высоких в мире горных систем: Гиндукуша и Каракорума на юго-западе, хребтами Гиссаро-Алая на севере и Куэньлунем на востоке. Именно поэтому Марко Поло, побывавший здесь в 13 веке, и назвал его «крышей мира»! Текст и фотографии: Галина Горшенина

69 Тающее сокровище Тающее сокровище. Индейцы действительно использовали растение, но не как кисточки, а в качестве еды цветки его вполне съедобны и, по уверениям учёных, полезны в такой же степени, как и чеснок. Индейская кисточка так же служила коренным американцам лекарственным растением, а её отваром мыли голову для придания волосам блеска и объёма. Поля этих ярких цветов завораживают, но есть у растения и небольшой грешок, если можно так выразиться: индейская кисточка может существовать только в окружении других растений её корни растут, пока не коснутся корней соседа. Затем они прорастают внутрь и воруют часть питательных веществ. Находящийся на северо-западе Соединённых Штатов Америки Национальный Парк Ледников печальное свидетельство изменения климата на планете за последнее столетие. Основанный в 1910 году парк получил своё имя из-за множества массивных ледников, покрывающих горные вершины Кордильер на его территории. Нынче же из 150 ледников осталось 25. Причина исчезновения? Повышение температуры. Начиная с 1900 года, средняя годовая температура в парке повысилась на 1.3 С. Это в 1.8 раза больше, чем глобальное повышение. Парк великолепен в своём многообразии. Сюда приезжают полюбоваться закатами и восходами, погулять у озёр с чистейшей прозрачной водой, а те, кому по душе дальние походы исследуют многочисленные туристские тропы, ведущие к сокровищам природной красоты. Одной из главных достопримечательностей парка являются его сказочные альпийские луга. Ярко-малиновые и красные соцветия, густо усеивающие траву это цветок под названием индейская кисточка. Другой цветок, украшающий склоны гор у границы таяния снегов ледниковая лилия. Ярким, солнечным ковром покрывает оттаявшую землю это невысокое хрупкое растение, которое вслед за исчезающим снегом поднимается всё выше и выше в горы.

70 Тающее сокровище

71 Тающее сокровище Оно также было популярно у живших здесь индейских племён луковицы и листья употреблялись в пищу в сыром и отварном виде, совсем, как лук, который относится к тому же семейству лилейных. И хоть нынче индейцы покупают продукты для своего стола в магазинах, ледниковая лилия по-прежнему является лакомством для многих обитателей здешних мест. Сочное растение охотно поедают в изобилии водящиеся в парке суслики, сурки, представители копытных горные бараны, козлы, лоси, олени и хозяева Кордильер в этих широтах медведи. Медведь самый крупный и часто встречающийся хищник Парка Ледников, поэтому всем туристам, осваивающим отдалённые и малолюдные тропы, настоятельно рекомендуется не путешествовать в одиночку и носить с собой баллончик с перцовым спреем. Увы, трагические случаи в парке бывали. Парк населяют два вида медведей чёрный и гризли. Фотография чёрного медведя была сделана мною с расстояния в метров, когда мишка увлечённо поедал ягоды с куста. Медведь сам избегает встречи с человеком и становится агрессивным только, если чувствует, что ему что-то угрожает. С медведями связано название самого примечательного растения парка, которое очень любят фотографы медвежья трава. Ни к медведям, ни к траве, правда, этот представитель лилейных не имеет никакого отношения. Мощные, до полутора метров высотой, стебли несут на себе крупные пушистые соцветия кремового цвета. Это очень заметный и эффектный цветок. К огромному сожалению, согласно предсказаниям учёных, к 2030-му году парк полностью лишится своих ледников. Это приведёт к существенным экологическим изменениям в регионе. Поначалу освободившиеся ото льда склоны займут растения, но вскоре они исчезнут, так как им неоткуда будет взять достаточно влаги. По это же причине изменится флора альпийских лугов они начнут зарастать видами, не требующими постоянной подпитки талой водой. Исчезнут многие живописные водопады, обмелеют многочисленные ручьи и речки, питающие парковые озёра и являющиеся домом и столовой для многих видов животных. Нынче из-за повышения температуры в горах всё чаще выпадает дождь вместо снега, а это означает, что периодически случающиеся здесь лавины тоже поменяют свой характер и будут действовать на манер бульдозера, неся с собой массы тяжёлого влажного снега. Прогноз малооптимистичный, и всё же, хочется верить, что ещё многие поколения смогут любоваться величием гор и многообразием живой природы Парка пока ещё Ледников. Текст и фотографии: Диана Голдин

72 Мой Маныч Мой Маныч. Маныч это такой мощный магнит на карте России. Может быть, не для всех одинаковой силы притяжения, но наверняка один из самых сильных для диких фотографов. И точно известно, что на эту иглу можно сесть надолго. Многие фотографы год за годом возвращаются сюда с новыми планами. А чаще планы остаются, просто откладывается их достойная реализация. У меня свой Маныч, я его просто люблю. А это такая тонкая ипостась, что и объяснять незачем. Получается ли что снять, или после недели ничего достойного не получается а и хорошо, и снова поеду. Если кто соберется, пусть готовится к двум главным проблемам. Первое птиц может быть очень много. Второе а может быть и мало. Что касается второго, здесь понятно, что это нехорошо. Причин множество. Поискав, например, можно найти совершенно пустой берег на одном из озер или проток Кумо-манычской впадины. А можно и в привычном месте обнаружить расстройство. Или сезон не тот, или погоды птичек сдули. Погоды и направление ветра там один из самых существенных факторов планирования. А что касается обилия, так там дело вот в чем. Оказавшись вдруг в окружении орущего и порхающего обилия, наш фотограф (который часто и почти всегда искренний в душе юный натуралист) начинает дергаться. Ну, как проехать мимо каравайки, впервые увиденной? Как хоть целый день на нее не потратить, раз она еще и такая красивая. Даже не хочется ничего придумывать, а только нащелкивать больше и больше в свое личное портфолио. Казалось бы унял голод, займись делом, изобрази птицу по-новому. Но как же тратиться на каравайку временем, рядом же еще все возможные цапли по списку, колпицы, пеликаны, длиннющий список куликов. Так что, честно говоря, первые результаты всех сюда приезжавших часто похожи. Однажды кто-то заметил грязовика. По компании, выехавшей в тот раз, прошел шорох все ринулись на грязовика, которого раньше не видели и которого алкали. Для справки, грязовик один из основных претендентов на позицию самого невзрачного кулика. Проблема обилия проще всего решается временем. Я вот не могу уже сосчитать, семь раз там был или больше. Уже поспокойнее с каравайками, хоть обнимайся с ними по рецептам Валерия Мосейкина. А кто захочет с первого раза что-то изобразить жестко контролировать свою хотелку нужно, и не дергаться на каждого экзота. Жесткий и бесчеловечный вариант. Мой лучше. И к каждой модели можно возвращаться снова, когда она на то согласится в удачных условиях. Вот из самых простых большой баклан, для некоторых птица даже и сорная (нич-чего не понимают).

73 Мой Маныч Сначала нужно изобразить классику, чтоб было как у всех: Потом дождаться, когда динамику он даст снять, выследив заранее правильное место, чтобы залечь: И постепенно переходить к играм с формами и не только с биологически-правильными красивостями. И минимализм доступен, про который не только лишь все слово хорошее скажут: Потом группу, уже выбирая из многих прошедших перед глазами групп: И резкая контровая графика: Есть такая старая максима для познания меры пощупать чрезмерность. Оно для каждого по-своему, как и чем продолжить, и не чрезмерно ли уже. И такая последовательность складывается уже по многим героям. Что удобно для работы. Всякий раз перед экспедицией есть уже некоторая основная задача, а по обстоятельствам длиннющий список заранее подсмотренного и придуманного, что ждет своего удачного стечения выгодных обстоятельств.

74 Мой Маныч У манычского проекта есть вот какая особенность. Его открыл для русских фотографов Валерий Мосейкин, терпеливо обучавший первых приглашенных фотографов своему подходу к этому делу. И самые увлекшиеся теперь повторяют эти уроки для новеньких, выкладывая всякие накопленные хитрости и просто ценную информацию новичкам. Вот сам Валерий Мосейкин, а ему сын Женя помогает перевозить идеальной для этого места конструкции засидку в один из первых сезонов. На Маныче множество проектов, которые ждут реализации от самого удачливого или настырного. Те же пеликаны. Даже с ними, которых полно вокруг, снять что-то нормально часто не в первый заезд удается. Как сложатся звезды, не зевать и пожалуйста. Вот здесь кудряши на 120 мм стоят. Понятно, что с линзой покруче хоть портреты делать. Другие проекты считать не пересчитать. Из крупных еще тюльпановая россыпь короткая, апрельская. Ездил поглазеть, заранее не надеясь на результат и даже не зная, как к этому подойти. Но увидеть это нужно, карточки получаются какими-то не впечатляющими. Но самый главный манычский сюжет, кажется, никто еще и не сделал достойно. Это когда начинается большая путина. Вдруг со всех сторон налетают и десантируются на обильный рыбой участок сотни пеликанов, к ним сразу присоединяются бакланы и все-все-все, и эта охотничья орава гонит рыбу на удобную для обжорства отмель. Дважды оказывался почти в эпицентре, но по разным обстоятельствам не удалось и сотой доли передать, так, фрагменты большого действа.

75 Мой Маныч

76 Мой Маныч Кстати, как и с теми же тюльпанами, не обязательно привязываться к берегу. Например, гарантировано стрепет, просто без проблем, если правильно к нему отнестись в нужное время, но это уже без меня сделали и хорошо, и отлично. Сам больше порадовался понаблюдать за ним вблизи. Да и вообще, по Калмыкии и Ставропольскому краю многие придумали и осуществили экспресс-вылазки. За зелеными щурками ездили в Ногайскую степь. С другими норными поработали поближе (сизоворонки, золотистые щурки, пустельги). Но там еще много дел. До сычей, кажется, ни у кого руки не дошли. Тушканчики ждут своих авторов. Только недавно занялись массовыми скоплениями журавлей-красавок, здесь еще дел много. По возможностям сравнимо с известными израильскими скоплениями серых журавлей или красавок в Индии. А посмотреть вблизи и фактически изнутри это что-то. Маныч это актуальная бесконечность для фотографа. Перестанут пальцы нажимать сооружу шезлонг на колесиках и буду там просто медитировать. Все равно ничего не получится, как оно на самом деле. Фотографии и текст: Виктор Тяхт

77 Природа Сейшельского рая Природа Сейшельского рая. Я не знаю ни одного другого государства в мире, в котором было бы отведено под Национальные парки столь же большое количество территорий и целых островов, как в Республике Сейшельские острова. Здесь программа по сохранению первозданной природы поставлена действительно «на широкую ногу». Впрочем, первозданной местную природную среду можно назвать с натяжкой: слишком много интродуцированных видов животных и растений. Большинство из них всё же не чужды регионам бассейна Индийского океана и не нарушают природный баланс. Культурные растения, «шагнувшие» в джунгли, с лёгкостью вписались в экосистему. Персоной нон грата объявлен лишь ожереловый попугай, поскольку серьёзно угрожает выживанию эндемичного вида чёрного попугая. На островах нет крупных, хищных (за исключением пернатых представителей) и опасных ядовитых животных. Гигантские размеры присущи лишь крабу Cardisoma carnifex и слоновой черепахе Aldabrachelys elephantina. Тем не менее, фотоохота здесь может быть весьма увлекательной. Остров Маэ Это главный остров Республики. Небольшой, гористый, с превосходными песчаными пляжами. Если учесть, что в стране не разрешается строительство высотных зданий, то в любом отеле вы будете чувствовать себя практически на лоне природы. Выходя на балкон, я неизменно брала с собой весь фотографический арсенал, ведь птиц и дневных гекконов можно снимать, удобно устроившись в кресле. Это, конечно, «ленивая» фотоохота, но и она приносит результативное удовольствие. Так мне удалось заполучить крупный план синего сейшельского голубя (Alectroenas pulcherrima). Другое дело сейшельские летучие лисицы (Pteropus seychellensis). Их лёт начинается ещё засветло, но сколько мы их не выслеживали, на плодовых деревьях увидеть этих животных удавалось уже в условиях недостаточной освещенности и высоко в кронах.

78 Природа Сейшельского рая

79 Природа Сейшельского рая Затем я обнаружила, что в определённое время они слетались и на одно из деревьев, расположенных на территории отеля. Удачно, что именно там возвышается площадка солярия. Жду. Появляются другие люди. Интересно, что они собираются тут делать в стремительно сгущающихся сумерках? И только в тот момент, когда прилетели первые лисицы, а все присутствующие оживились и засверкали вспышки фотоаппаратов, я поняла, что не одинока в стремлении запечатлеть этих животных. Понятно, почему это место популярно у туристов, но вызывают недоумение ежевечерние посещения крыланами именно этого, весьма беспокойного места. Мангры особый мир, наполненный яркими красками мангровых крабов Neosarmatium meinerti, которые обычно неподвижно восседают у своих нор. Здесь же можно наблюдать многочисленных мелких и очень суетливых манящих крабов (Uca sp.), готовых при первой же возможности ринуться в драку за свою мизерную территорию. Илистые прыгуны Periophthalmus kalolo ловко перемещаются не только по горизонтальной поверхности суши, но и успешно лазают по деревьям. В общем, жизнь кипит. Прогулка по горным тропам требует предельной внимательности. Кроме вездесущих и шумных сейшельских бюль-бюлей (Hipsipetes crassirostris), остальные обитатели леса ведут преимущественно скрытный образ жизни. Особенно меня порадовали бесхвостые, или обыкновенные тенреки (Tenrec ecaudatus). Эти зверьки невероятно милы, и забавно наблюдать, как они орудуют длинным и тонким носом, перелопачивая опавшую листву.

80 Природа Сейшельского рая Культурный ананас отлично адаптировался и в изобилии произрастает в джунглях, создавая непроходимые скопления в подлеске. Растение очень живописно и выглядит неотъемлемой частью лесного сообщества. Эндемиков растительного мира приходится выискивать, вооружившись справочником. Зато почти все рептилии эндемичны. И если мабуйи Mabuya wrightii не слишком сильно отличаются от своих сородичей, то ярко-зеленые дневные гекконы Phelsuma longinsulae просто находка для фотоколлекции. Столь же эффектен и пернатый эндемик сейшельский синий голубь. Можно найти и поснимать интересных насекомых, таких как, например, кобылка Euschmidtia cruciformis с непривычно растопыренными ногами. Пляжи оживляют песчаные крабы (Ocypode sp.), а литораль богата красочной морской живностью. Плавать с маской истинное удовольствие. Однако дайверов может постигнуть разочарование: несколько лет тому назад многие кораллы погибли в результате температурного скачка. Конечно, и в этих условиях есть на кого полюбоваться под водой, но мёртвые кораллы производят несколько удручающее впечатление. Увы, коралловые рифы будут восстанавливаться ещё очень долго. Остров Праслин Свою известность и популярность этот остров снискал по большей части благодаря тому, что именно на нём сохранилась единственная в мире роща уникальной сейшельской пальмы (Lodoicea seychellarum), которая примечательна не только самыми крупными орехами, но и тем, что имеет разнополые деревья. Самой же главной «фишкой» природной фантазии по отношению к этому дереву стало создание форм, напоминающих человеческие генитальные органы. Жизнерадостные креолы без тени сомнения объявили плод пальмы государственным символом, и весёленькие контуры ореха штампуются в паспортах гостей островов. Вышеуказанная роща является последним прибежищем ещё одного национального достояния: чёрного попугая, который находится под особой охраной. Попугая я не увидела, но мне повезло запечатлеть рептилоидного представителя не только эндемичного вида, но и целого рода: геккон Ailuronyx tachyscopaeus прилепился к стволу пальмы. К сожалению, заповедный режим не позволял сойти с тропы и попытаться варьировать ракурсом съёмки.

81 Природа Сейшельского рая Остров Ла Диг Живописные скалы основная особенность этого острова. Даже, если до вас тут снимали многие тысячи людей, наверняка и все последующие ценители красоты не останутся без уникальных пейзажных фотоснимков. А попутно быть может повезёт увидеть сейшельскую райскую мухоловку. И, конечно же, остров обитаем и другими представителями фауны, доступными для фотосессии. Нектарницы Дуссумича (Nectarinia dussumieri), ничуть не смущаясь, развешивают свои гнёзда прямо над всегда заполненными людьми дорогами и тропинками. Остров Кузен Остров является одним из самых доступных птичьих заповедников. На нём запрещено курить и фотографировать со вспышкой. Впрочем, последнее мне было любезно разрешено, но только для съёмки ящериц. Двигаясь по тропе заповедника, мы оказались атакованными полчищами москитов. Даже репелленты не оказывали должного действия. Невзирая на это, я не могла оторваться от видоискателя, безустанно стараясь запечатлеть окружающую кипучую жизнедеятельность. Благо, что объектов для этого более чем предостаточно. Остров Курьёз На этом острове царствуют мангры со всеми сопутствующими обитателями. Кроме того, здесь доступна возможность наблюдать за колонией крабов-гигантов и внушительными гигантскими черепахами. Всё, что я перечисляла лишь малая часть биоценоза Сейшельских островов. Внимания любителей природы заслуживают и другие, не только указанные мною острова Республики. Каждое прикосновение к природе оставляет неизгладимые впечатления. Фотографии и текст: Ольга Сизова

82 Страна покоя и тишины казник расположен на террасах древней долины реки Москва (территория к северу от шоссе, Биологическая станция) и водораздельном плато с выровненным рельефом (к югу от шоссе), которое в юговосточной части прорезывается Мелеевским оврагом. Рельеф заказника довольно разнообразен. На территории находятся все элементы речной долины от поймы до верхних уровней террас, а также участок примыкающей междуречной холмистой равнины. Склоны долины крутые, прорезанные оврагами и балками. Бóльшая часть природохранной территории покрыта массивами хорошо сохранившихся старовозрастных лесов: ельниками и сосняками, елово-широколиственными и елово-березовыми лесами перемежающимися с чистыми березняками с осинниками. Страна покоя и тишины. Есть в Одинцовском районе Московской области интересное местечко ботанический и зоологический заказник регионального (областного) значения «Звенигородская биостанция МГУ и Карьер Сима». По сравнению с другими заповедными землями еле заметная точка на карте, всего 1300 га. Но на этой маленькой территории находится столько всего интересного и познавательного, что хочется приезжать туда снова и снова. Заказник был образован согласно Решению Исполкома Мособлсовета 1025/15 от г. «Об организации заказников в области». В заповедную землю вошли кварталы 1-27 Биостанции МГУ и кварталы 24-27, 33, 34 Шараповского лесничества Звенигородского мехлесхоза. За-

83 Страна покоя и тишины Одним из интереснейших объектов заказника является верховое болото, бывший торфяной карьер, превратившийся в нынешнее живописное место за каких-то 100 лет. Обширная поляна, опоясывающая открытую водяную гладь (центральную часть болота) и кажущаяся твердым грунтом, на самом деле сплавина, образованный мхами и прочей растительностью живой ковер толщиной около 15см плавающий на поверхности водоема. При ходьбе по нему поверхность пружинит под ногами, словно водяной матрац, и есть риск провалиться. На территории заказника встречается довольно много интересных в плане съёмки и изучения видов растений, таких как страусник обыкновенный, многоножка обыкновенная, баранец обыкновенный, плауны годичный, булавовидный и сплюснутый, ирис водный, шпажник черепитчатый, кубышка жёлтая, печёночница благородная (самое крупное местонахождение в области), сочевичник чёрный, волчье лыко, одноцветка крупноцветковая, грушанка средняя, борец высокий, хохлатка плотная, ужовник обыкновенный, гроздовник многораздельный, купальница европейская, пальчатокоренники (ятрышники) Фукса и мясокрасный, пыльцеголовник длиннолистный, кокушник клобучковый, дремлик широколистный, стагачка однолистная, ладьян трёхраздельный, любки двулистная и зеленоцветковая, колокольчики широколистный и персиколистный. Из животных можно повстречать рыжую вечерницу, ушана, лесного нетопыря, ночницу усатую, перепелятника, тетеревятника, ушастую сову, желну, вóрона, веретеницу. Также имеется одна из крупнейших в Московской области колония рыжих лесных муравьёв. Заказник обладает высокой природохранной, рекреационной, образовательной, научной ценностью. Здесь проходят летнюю практику студенты биологического, географического, геологического, физического факультетов, а также почвоведения и биоинженерии и биоинформатики МГУ.

84 Страна покоя и тишины Проведение летней практики на ЗБС позволяет студентам ознакомиться с природными объектами и актуальными методами их изучения. Осуществляется многолетний мониторинг состояния и численности многих охраняемых видов живой природы. Научные исследования на данной территории ведутся с 1915 года. За сезон через Звенигородскую биостанцию проходят около 800 человек. Первый раз заказник удалось посетить весной 2010 года. Нас интересовало верховое болото и его окрестности. Целью поездки были поиски и попытки съёмки росянки круглолистой. Растение удалось найти, однако оно оказалось такого маленького размера, что не у всех было с собой необходимо оборудование для съёмки.. Обнаружили росянку растущей вдоль, выложенной сгнившими досками, экологической тропы в тесном переплетении с мхами и другими болотными жителями. Доски частично заросшие прогибались под ногами и издавали характерное чавканье и хлюпание, что наводило на мысль о сложности получения низкой точки съёмки. Тем не менее, принимая неестественные позы, скрючившись в три погибели, мы снимали росянку, которую видели впервые в жизни. Это была чистая радость первооткрывателя, хотя было ясно, что мы не первые посетители этого красивого места. Росянка была не единственным интересным жителем данного места. Наша группа разошлась во все стороны, каждый пошёл искать свои сюжеты. Окрестности болота оказались ещё живописнее его самого. Болото потихоньку входило в лес, и на границе биотопов возникала самая настоящая сказка. Это и большие прямые сосны, и могучие ели. Иногда попадались и липы, осины. Под воздействием ветров, излишней влажности или от старости, многие деревья упали, обнажив громадные веера своей корневой системы, а ямы под ними заполнила талая вода. Повсюду мхи, лишайники, плауны. Сразу стало понятно, что одной поездкой невозможно передать всю красоту. Следующая поездка на «Симово болото» состоялась осенью 2014 года. За 4 года удалось подтянуть качество съёмки, изучить различные её аспекты. Осенняя поездка на болото стала не только попыткой запечатлеть красоту леса, она стала отправной точкой к пониманию того, что крохотное по площади местечко способно стать основой для бесконечного количества правдивых сказок о природе. И как взявший на себя роль сказочника, я проведу вас по двум фантастическим осенним маршрутам. Итак, ранняя осень. Тепло. Осенью растительность создаёт неповторимый маскарад красок. Любой, даже самый маленький парк в городе с двумя деревьями и одной лавочкой, осенью

85 Страна покоя и тишины преображается. Что уж говорить о маленьком верховом болоте посреди соснового леса. Такое ощущение, что кто-то пролетел над местностью и опрокинул не один десяток бочек с краской, да ещё и разных цветов. Конечно мы понимаем, что с научной точки зрения это лишь процесс разрушения хлорофилла и, как следствие, преобладание одних пигментов над другими. Человеческий глаз не видит химических реакций, происходящих в листе, но видит результат. Последний создаёт желание бесконечно рассматривать цветовые пятна лип и осин посреди зелёного месива сосен, не заостряя внимания на том, что это лишь физический процесс, обусловленный набором определённых параметров. Осень традиционное грибное время, даже несмотря на то, что грибы встречаются круглогодично. Кажется, что стоит только перевернуть страницу календаря на 1-е сентября, как в грибном царстве начинается «День открытых дверей». Точнее сказать не день, а месяц, два, а то и три. Эффектно они смотрятся именно осенью с разноцветными задними планами, состоящими из сосен, лип, осин. Осень лесная сверхновая, последняя яркая вспышка перед уходом в глубокую зимнюю спячку. И как положено сверхновой, она уничтожает своей ударной волной всё, до чего может дотянуться, сносит «научное» безразличие, выжигает опытный взор, заставляя улыбаться искренне, как ребёнок. Завершающий год хоровод красок идёт по миру. Взрывная волна уносит куда-то далеко, в мир ощущений и чувства прекрасного, где нет нудного и прозаичного объяснения происходящего, есть просто танец, к которому вы можете присоединиться. Сосенка на фоне кустиков черники/голубики, наряженными в ярко красный наряд. Везде в сфагнуме виднеется клюква. В этом году осень выдалась прекрасная с большим количеством ясных и тёплых дней. Открытое пространство болота потихоньку теряется между деревьями. Углубляемся в лес. Смотрим на стволы, себе под ноги, ищем грибы. Наша цель, найти такой гриб (или колонию грибов), которые бы согласились рассказать свою историю. Неподалёку из сфагнума торчит большой красивый гриб болотный подберёзовик. Свежий, автолиз ещё не коснулся его. Сцена идеальная, практически подиум. Ни дождик, ни ветер, ни другие обстоятельства не помешают нам отдать красавцу несколько часов. Плюхаемся на сфагнум, стрелки часов ускоряют свой бег. А вот чешуйчатки расположились под упавшей когда-то елью. Какую историю они могут нам рассказать?

86 Страна покоя и тишины Тут и другая колония на сухом дереве невдалеке от предыдущей. Тоже чешуйчатки, и теперь они обосновались в метре от земли, прямо на гладком стволе старого сухого дерева. Прекрасные, полные сил, идеальные зонтики, от маленьких до больших. Целый город для маленьких существ. Они готовы поделиться своей историей она холодна, мрачна и загадочна. Мы словно переносимся в загадочный мир грёз. Синие оттенки и сказочный туман подчеркивают нереальность происходящего.

87 Страна покоя и тишины А ещё в лесу становится тихо. Ложимся на сфагнум, который растёт вокруг болота сплошным ковром, а вверх уходят гладкие и прямые стволы сосен. Их кроны медленно покачиваются в бесконечной вышине, каркают пролетающие вóроны. Их голос отскакивает от дерева к дереву и исчезает в глубине леса. Рядом «колосится» плаун. когда-то в хлам разбили любители квадроциклов и иже с ними, поэтому обходим через лес глубокие, иногда более полуметра, замёрзшие лужи. Очень часто встречаются муравейники, в которых зияют провалы. Это зелёный дятел постарался, пытался добраться до своего любимого ламомства муравьёв. Тишина вокруг, покой и умиротворение. Окунёмся в следующую историю. Поздняя осень. Ночью шёл дождь. Тихо шумел за окнами, стучал по подоконнику. К утру небо прояснилось, температура опустилась ниже нуля. Всё, что сверху лило, потихоньку превратилось в лёд. Русский лес завалы и густой подлесок. Он не похож на ухоженные и чистые леса Европы, фотографии которых мы так часто видим. Сильный ветер, дувший на прошлой неделе, повалил ель, она целиком перегородила дорогу. И не одна она. Настоящий хаос, и всё во льду. Красота неописуемая. И как-то дышится легко. Останавливаемся у шлагбаума. Дальше только пешком, о чём нас предупреждает стенд с правилами посещения на территории заказника. До болота сквозь лес идёт длинная петляющая дорога. Её Болото встречает нас царством хрусталя. Замёрзшая вода везде: на лужах, на траве и деревьях. Осенние танцы с буйными красками закончились. Взамен пришло застывшее ожидание настоящей суровой зимы.

88 Страна покоя и тишины Показались первые лучи восходящего солнца. Каждая льдинка вокруг засветилась, заискрилась, подыгрывая тёплым солнечным лучам. Лес стал светиться, искриться на солнце. Болото с маленькими ёлочками и кустиками черники красные и зелёные пятна на фоне блестящего белого поля. Солнце набирало силу, а ледяное покрывало таяло. В первую очередь от хрустального наряда освободилась сплавина открытое пространство, которое хорошо прогревается светилом. Лес держался до последнего. Внизу полумрак, только редкие лучики пересекают стволы и падают светлыми пятнышками то тут, то там. Но и лес стал сдавать потихоньку. Вовсю набирает обороты осенняя капель. Падаем на спину. Мимо проносятся капли. Барабанят по куртке, фотоаппарату. Долго смотреть не получается, обязательно найдётся капля, которая со снайперской точностью угодит в глаз, но пока её очередь не подошла, лежим, наслаждаем капелью. Косые лучи пробиваются сквозь кроны деревьев, создают умиротворяющую атмосферу. Ловим её в сеть абстракций, которые стирают грани предметов, оставляют настроение, фантазию. Растворяемся в шуме осенней капели. Мы несколько раз окунулись в этот дивный маленький мир с разницей всего лишь в несколько недель. И каждый раз, приезжая на одно и тоже место, оно никогда не будет одинаковым. В этом и заключается силы природы она изменчива, она меняется каждую секунду, давая нам, фотографам природы, бесконечное множество сюжетов, которые лишь надо донести с помощью фототехники до зрителей, дабы показать всю её бесконечную красоту. Текст и фотографии: Алексей Волков

89 Прогулка на Галапагосы Прогулка на Галапагосы. Самолет компании AeroGall летит из города Гуаякиль, что на Тихоокеанском побережье Эквадора, примерно полтора часа до Галапагосских островов и, если я ничего не забыл, то рейсов всего два, и оба они утренние. Когда я впервые путешествовал на архипелаг, то самолет приземлялся на острове Сан-Кристобаль. Есть и другой аэропорт на острове Балтра. Моё самое сильное первое впечатление, когда я ступил на эту землю, было от того, что вокруг сразу же закипела дикая, ну или полудикая жизнь, не обращая внимание на меня и других людей с их интересами и желаниями. Аэропорт маленький. Всё очень незатейливо. Трап подтаскивают, ты идёшь пешком к деревянному зданию, проходишь контроль и, если путешествуешь на корабле, то тебя встречают гиды и рейнджеры этого корабля. Потом пятнадцать минут на автобусе, и ты у пристани, где собственно и начинается морское путешествие. Местные музыканты играют красивую музыку, продают свои диски. Морские львы (Zalophus californianus) резвятся повсюду под эту музыку или мирно отдыхают. Начинается плавание. Пока ты в море и движешься между островами, можно безотрывно любоваться водой, или небом, или землёй. Там везде хорошо и очень интересно. Галапагосы были открыты 10 марта 1535 года Томасом де Берлангой, епископом из Панамы. Как раз в это самое время испанцы грабили и уничтожали Империю инков в Южной Америке. Берланга, как я понимаю, двигался в Перу с миссией. Он должен был возглавить местных католиков. Из-за отсутствия ветра их корабль, который шёл с севера, течением прибило к островам, где они попытались искать воду. Не нашли её сразу, но упорно обследовали ещё несколько островов. Сразу после этой экспедиции епископ написл свои знаменитые слова о Галапагосах: «безжизненная, никчёмная земля, которая не имеет силы вырастить ничего, кроме чертополоха». В 1570 году Ортелиус картограф из Голландии назвал архипелаг «островами черепах». Почему? Об этом вы наверное знаете, а я поведаю чуть позже. С ноября по июнь на Галапагосах сезон дождей. Впервые я был тут практически в конце этого сезона (в мае) и, кстати, не помню вообще ни одного дождя за всю неделю пребывания на архипелаге! На больших островах и вершинах маленьких задерживается влага, и в это время они зеленеют. В это время вода в море теплая (до градусов), чаще безветренно, хотя на островах Вульф и Дарвин дуло страшно. Но животных под водой меньше, чем в сухой сезон, когда вода становится холодной и мутной.

90 Прогулка на Галапагосы Маленькие острова, вроде Вульфа, выглядят в это время фантастично! Если вспомните какой-нибудь фильм типа Кинг-Конга: на горизонте показывается остров, укрытый сверху туманом или облаками, при этом всё небо вокруг, до самого горизонта, абсолютно чистое, это как раз про Галапагосы! Вблизи такие острова представляют собой отвесные, неприступные скалы, на вершинах которых гнездятся морские птицы. Большие же острова, типа Сантьяго или Санта-Крус, немного приветливее: пологие берега, пляжи чёрного песка, выветренные мягкие породы

91 Прогулка на Галапагосы Бурые пеликаны везде и всюду. Они частенько ночуют на корабле, после чего у команды обычно много работы. Если говорить о рептилиях, которые, конечно, привлекают наибольшее внимание на островах (неспроста же острова так названы), то практически первыми, кого видят туристы, являются галапагосские лавовые ящерицы (Microlophus albemarlensis). Вообще архипелаг состоит из тринадцати крупных островов, шести небольших и 107 маленьких островков и скал, входящих в биосферный заповедник и морскую природоохранную зону, принадлежащие Эквадору (90% территории национальный парк). Архипелаг входит в состав провинции Галапагос. Основные острова: Исабелла, Санта-Крус, Сантьяго, Фернандина, Сан-Сальвадор, Сан-Кристобаль, Санта-Мария, Испаньола, Балтра, Санта-Фе, Геновеза, Рабида, Норт-Сеймур, Бартоломео, Плаза. Но продолжим о берегах. Очень живописны лавовые острова со множеством каналов, мостиков, гротов и пещер. Природа гораздо затейливее в фантазиях и вкусах в сравнении со всеми ландшафтными дизайнерами. Там это видно повсюду, передать только очень трудно. Черноту прибрежных скал расцвечивают многочисленные красные крабы. Этот вид (Grapsus grapsus), как говорят галапагосские рейнжеры, активно поедается всеми местными животными. Из тех, конечно, кто может их поймать и съесть! Они тут повсеместно, и особенно приметны в период спаривания. Этот самый период во всех красках мы как раз и наблюдали, но не будем углубляться в интимные подробности их жизни. Скажу только то, что эти ящерицы эндемики, как и многие другие местные животные. Самцы покрупнее (до 25 см) и попроще раскрашены, что странно обычно самцы у всех яркие. Самочки же помельче, но с ярко-красной шеей и щеками. Наверное, всё время стесняются лихих брачных игр на глазах у изумленных ТУРИСТОС.

92 Прогулка на Галапагосы

93 Прогулка на Галапагосы Если же продолжить разговор о рептилиях, то хочется вспомнить 2005 год. Кажется тогда, в корабельной библиотеке на Картеше в Баренцевом море я нашёл книжку Курта Воннегута Галапагосы. Читал её вечерами. Помню, что было интересно. Лёгкое и занимательное повествование медленно перемещалось от одного персонажа к другому. С середины стало уже немного скучно, но тем не менее у автора есть очень весёлые, на мой взгляд, пассажи. Например, вот этот, про игуан: Что касается чучела морской игуаны на его столе, то он сделал эту рептилию тотемическим символом круиза, поместив ее изображение по обе стороны от носа «Bahia de Darwin», и, в качестве эмблемы, на всех объявлениях и рекламных листовках. В действительности же это была тварь, достигавшая порою в длину метра с лишним и выглядевшая не менее пугающе, чем китайский дракон.однако на деле она была для любых форм жизни не считая водорослей не опаснее ливерной колбасы. Сегодня она ведет тот же образ жизни, что и миллион лет тому назад, а именно: У нее нет врагов, поэтому она сидит на месте, вперясь в никуда, ничего не желая, ни о чем не беспокоясь пока не проголодается. Тогда она сползает к океанской воде и пускается вплавь, медленно и не слишком умело. Удалившись от берега на несколько метров, она погружается, как подводная лодка, и набивает брюхо водорослями, пока еще непригодными для пищеварения и требующими обработки. Потом игуана выныривает, плывет на берег и снова усаживается на застывшей лаве, под солнцем. Используя себя в качестве кастрюли для тушения, она раскаляется все жарче в солнечных лучах в то время как водоросли тушатся у нее внутри. При этом она, как и прежде, продолжает глядеть прямо перед собой, в никуда с той единственной разницей, что теперь изо рта ее время от времени выплескивается нагревающаяся морская вода. За тот миллион лет, что я провел на архипелаге, закон естественного отбора оказался не в силах ни усовершенствовать, ни ухудшить эту систему выживания. (Курт Воннегут, Галапагосы)

94 Прогулка на Галапагосы Моё первое путешествие на Галапагосские острова не было биологической экспедицией, я не устраивался волонтером на Дарвиновскую биостанцию, не совершал кругосветного плавания на яхте. В общем никакой экстремальности, трудностей и лишений. Я был старшим в группе путешественников-аквалангистов, которые отправились нырять под воду на Галапагосские острова. Конечно я, как профессиональный биолог, читал по вечерам лекции о жизни животных, подводном и наземном мире, пробуждая в людях интерес к тому, что их окружает. Мы много, с удовольствием ныряли и иногда гуляли по островам в сопровождении гидов-рейнжеров. Как раз ради таких прогулок обычно и прибывают туристы сюда на огромных кораблях. Прогулки получались очень интересными и познавательными. Вот например остров Сантьяго (Santiago, или San Salvador, или James). ническом происхождении острова. На побережье довольно сухо, пресной воды мало, растительность скудная, иссушенная. Он назван в честь святого Джеймса. Площадь острова 585 км², максимальная высота 907 м над уровнем моря. Чёрные скалы, чёрный песок, всё говорит о вулка- Облака цепляются за вулканы, в горах зелено и влажно, на побережье лава и песок.

95 Прогулка на Галапагосы Ступая на берег сразу же попадаешь в царство сна и сладкой неги. Спят морские львы (Zalophus californianus). Спят моркие котики (Arctocephalus galapagoensis). Очень любят это занятие игуаны. И даже птицы дремлют, поддавшись всеобщему настроению. Тут и там копошатся молоденькие львята. Они ещё совсем маленькие и кормятся пока молоком матери. И даже вездесущие морские игуаны не помеха тихому семейному счастью! Когда родители уходят в море, это не пугает и не тяготит малышей, им тут ничего не угрожает, даже туристы, которым запрещается близко подходить и пугать животных. Некоторые пробуют самостоятельно плавать в небольших морских ваннах в зоне прибоя.

96 Прогулка на Галапагосы На что хладнокровно смотрят игуаны, которые большую часть времени проводят греясь на берегу и чихая, для того чтобы удалить скопившуюся в организме соль. сточками и громадные кактусы, похожие на деревья. Жизнь побережья связана с морем. Кругом застывшие лавовые потоки, сформированные ими каналы и наплывы. К морю устремлены все мысли, все взгляды Ползучие растения немного разбавляют безжизненный пейзаж. Хотя чуть дальше, вглубь, появляются кусты с зелеными ли- Фотографии и текст: Константин Новиков

97 Заповедники Озеро с пупком Озеро с пупком. На крайнем юго-востоке Республики Алтай, у подножия хребта Чихачёва, на высоте почти метров над уровнем моря находится Киндыктыкуль озеро с пупком. Именно так дословно переводится его название. На самом деле пупок это небольшой остров посреди озера, почти полностью заросший карликовой березкой: озеро лежит выше предела древесной растительности, на высоте, где горные степи переходят в горные тундры. Климат на озере суровый окончательное таяние льда на озере происходит только к концу первой декады июня, всё лето возможны заморозки, к концу сентября озеро обычно уже замерзает. Несмотря на то, что озеро удалено от населенных пунктов (ближайший с.ташанта, до него примерно 25 км, до с.кокоря чуть менее 40 км), но доступно оно практически в любое время года: зимой озеро часто посещают рыбаки, с первой декады июня по первую декаду августа у озера находятся летние стоянки чабанов. Собственно говоря, острова в местах пастбищного животноводства это гнездовые убежища для многих видов птиц, поэтому, несмотря на то, что озёрный и приозёрный биологические комплексы озера очень богаты краснокнижными видами, всё же остров основная его ценность. И это не ради громкого слова: в настоящее время мы знаем, что на озере и ближайших его окрестностях гнездится 13 видов птиц, внесенных в Красные книги различного уровня, в т.ч. здесь находится место ежегодного гнездования горного гуся и длинноносого крохаля, единственное для Алтайской горной системы в пределах России, Монголии и Казахстана. Кроме этого здесь гнездятся: чернозобая гагара, горбоносый турпан, беркут, степной орёл, балобан, мохноногий курганник, бородач, алтайский улар, большой чекан, жемчужный вьюрок, большая чечевица. Так же на озере отмечены (но гнездование не установлено) ещё 6 видов птиц, занесенных в Красные книги разного уровня, а также кумай, не внесенный в Красные книги лишь потому, что он обнаружен в Горном Алтае уже после выхода очередного издания Красной книги. Таким образом, на достаточно небольшой площади отмечается и гнездится 20 видов краснокнижных птиц. Хочу сразу отметить, что такой плотности краснокнижных видов птиц нет ни на одной из существующих в Республике Алтай ООПТ. Но не только в птицах дело: в пределах водосборной системы озера обитают не менее важные для охраны снежный барс, архар и манул.

98 Заповедники Озеро с пупком Справочно: Горный гусь имеет статус исчезающего вида в Красной книге России, внесен в The IUCN Red List of ThreatenedSpecies (http://www.iucnredlist.org/details/ /0), длинноносый крохаль внесен в Красную книгу Республики Алтай: здесь обитает локальная популяция, удалённая от основного гнездового ареала (во многих справочниках даже нет указания на этот факт). Более подробную информацию о проекте вы можете найти на сайте:

99 Заповедники Озеро с пупком Все угрозы орнитокомплексу озера связаны с деятельностью человека. Их можно разделить на следующие группы: 1. Браконьерский лов рыбы сетями, что приводит к гибели запутывающихся в сетях нырковых птиц (чернозобая гагара, длинноносый крохаль, горбоносый турпан и др.), также от сетей могут страдать и другие водоплавающие. 2. Незаконная охота. Территория озера является частью общедоступных охотничьих угодий Кош-Агачского района. Реальный контроль за проведением охоты (особенно весенне-осенней на водоплавающую птицу) здесь осуществлять некому. Нам приходилось находить на берегу озера отрезанные лапы и крылья горных гусей, добытых, несомненно, браконьерским способом. 3. Всё более возрастающий фактор беспокойства. Особенно актуален в связи с увеличением количества посещений озера и его окрестностей туристами. Особо беспокоит факт предложений со стороны туристических компаний на посещение острова на озере в летний период. Несколько спасало ситуацию то, что озеро находится в приграничной зоне, и до 2013 года попасть на него можно было только получив разрешение на въезд сюда. Для большинства эта процедура была формальной, но требовалось потратить на это определенное время, поэтому поток туристов на озеро был минимален, да и местному населению проезжать на озеро с оружием было несколько рискованно, т.к. прямо за озером находится 5-километровая зона, поэтому озеро ранее довольно часто посещалось пограничниками. Сейчас, в связи с отменой разрешений, всё стало намного хуже. Такая вот предыстория и закономерный вопрос: «А что, собственно, можно сделать в этой ситуации?». Несомненно, идеальным решением было бы включение Киндыктыкуля и его окрестностей в систему ООПТ, но понятно, что это, по большому счёту, не решит всех проблем. Поэтому, начиная проект, мы предполагаем работать в 3 направлениях: 1. Сбор, детализация и публикация информации о биологическом разнообразии озера. Такая информация будет способствовать подготовке обоснования для дальнейшей работы по созданию ООПТ. 2. Работа с местным населением с целью предотвращения браконьерства. 3. Самое главное организовать в весенний и осенний период в 2015 году вахты в Чуйской степи и на озере для предотвращения охоты на краснокнижные виды. Вот этим и будем заниматься этим летом. Подключайтесь, если интересно! Фотографии и текст: Алексей Эбель

100 Заповедники Великое переселение сурков Великое переселение сурков. В июле и августе 2014 года в рамках выполнения проекта Программы развития ООН/Глобального экологического фонда/минприроды России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» в Центрально-Черноземном заповеднике (Курская область) прошел второй этап программы по восстановлению популяции степного сурка (байбака). Степные сурки, наравне со стадными копытными, являются одними из ключевых видов животных лугово-степных экосистем. Фактически, они в процессе совместной эволюции сформировали степи в том виде, в котором мы их знаем. Сурки улучшали состав почвы своими выбросами земли из нор и обеспечивали рост растительности, которую, в свою очередь, выедали и выбивали степные копытные. В результате совместной деятельности трава утилизировалась достаточно быстро, что спасало степи от пожаров. Тем не менее, на большей части европейских степей дикие стадные копытные были полностью уничтожены, поэтому нагрузку по сохранению степей взяли на себя домашние животные. Уже в ХХ веке вслед за дикими копытными с территории Курской области исчез и сурок, он остался только на южной границе региона. Причиной стала массовая распашка степей в сочетании с неумеренной охотой. Сурка добывали ради шкурок, мяса, и целебного сурочьего жира. Сегодня байбак занесен в Красную книгу Курской области. Существующие колонии находятся под угрозой исчезновения, потому что жить в луговой степи без выпаса скота суркам тяжело они не выносят высокотравие. В первую очередь по причине безопасности, ведь в высокой траве к ним может подкрасться любой хищник. Вторая причина они не едят жесткие стебли, предпочитая коротко «постриженную» копытными траву. Поскольку вернуть диких степных копытных в Центральное Черноземье уже невозможно, было решено восстановить популяцию сурков на территории Центрально-Черноземного заповедника. Фото:О.Брандлер Программа реинтродукции сурка стартовала под эгидой Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России в 2012 году. Были выбраны и подготовлены степные площадки на Стрелецком и Казацком участках заповедника, где сохранились старые сурчиные норы. Летом прошлого года на Стрелецкий участок были перевезены 40 животных (10 семейных групп) из Белгородской области, которые образовали одну искусственную колонию и три дополнительных очага обитания. Для создания стабильной популяции байбака в июле 2014 года прошел второй этап реинтродукции сурка. По словам старшего научного сотрудника Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН,

101 Заповедники Великое переселение сурков председателя Комиссии по изучению сурков Териологического общества при РАН, Олега Брандлера, в этом году были учтены выявленные ранее поведенческие особенности зверя. «Мы не первые, кто занимался реинтродукцией сурков. Но раньше не обращали внимания на тот факт, что в 100% случаев сурки не остаются на месте выпуска, а уходят. Желание бежать доминирует в поведении сурков в первые три дня, затем постепенно угасает. Если же удержать байбаков на месте в течение недели, можно с большой вероятностью утверждать, что они здесь останутся жить. Поэтому мы решили создать полувольную популяцию сурков и усовершенствовали инфраструктуру участка» - отмечает Брандлер. На месте бывшей пашни в Стрелецкой степи, где в течение трех лет проводятся работы по восстановлению экосистемы, был построен вольер размером 50 на 200 метров, площадью 1 гектар. 25 июля первая партия сурков из 20 особей (5 семейных групп) была завезена и выпущена в вольер. В течение недели сотрудники заповедника, специалисты и волонтеры из Курска дежурили по периметру территории, отгоняли сурков от забора во избежание побега, пытаясь таким образом зафиксировать переселенцев на участке. Для контроля ситуации возле каждой площадки была построена наблюдательная вышка, на которой с рассвета и до темноты находился наблюдатель. Через неделю дежурство было частично отменено в связи с тем, что сурки начали осваивать отведенную им территорию, стали расширять свои новые норы, устраивая гнездовые камеры и копая подземные переходы. «Примечательно, что все пять привезенных семейных групп в первые же дни перезнакомились и перегруппировались, создав новые семьи. То же самое произошло на участке пастбища, куда мы выпустили вторую часть сурков через 10 дней. Сейчас на втором участке сформировалось 8 семейных групп разного состава от 2 до 5 сурков в группе. Часть сурков еще не присоединилась ни к одной группе и не образовала собственные семьи, а переходит из норы в нору. Все семьи определили границы своих участков и охраняют их от соседей» - рассказал Олег Брандлер. Фото:А. Власов Фото:А. Власов Фото:О.Брандлер

102 Заповедники Великое переселение сурков Пока рано делать прогнозы об успешности этапа реинтродукции 2014 года. Оценивать результаты можно лишь весной, после того как сурки перезимуют. В настоящий момент Олег Брандлер и сотрудники заповедника продолжают ежедневно навещать своих подопечных. По их словам, животные начали готовиться к спячке. Они уже подготовили к зимовке гнездовые камеры, отнорки и туалеты, натаскали сена, и теперь все реже выходят на поверхность. Окончательно сурки залягут спать, когда температура воздуха опустится ниже 15 градусов тепла. Первая земляная пробка на зимовочной норе появилась 11 сентября, и, значит, холода не за горами. Фото:О.Брандлер Текст: Наталия Судец Фотографии: Олег Брандлер и Андрей Власов Архив Центрально-Черноземного заповедника

103 Окружающая среда Прeмудрости Снежной королевы Прeмудрости Снежной королевы. Что представляете вы, когда слышите слово «ЛЁД»? Быть может, сосульки, висящие под карнизами крыш, или прозрачный, в длинных трещинках лёд замерзшего озера, или покатые грани кубиков в стакане с напитком, а может, сверкающие ледовые стены, уходящие под воду? Кто-то вспомнит в пузырьках осколки замёрзших луж, кто-то белоснежные айсберги на морских просторах. Иней, град и снег тоже лёд. В моих ассоциациях лёд неразрывно связан с айс-дайвингом (подлёдные погружения аквалангистов ред.): неровный ледяной потолок с промоинами и наростами, торосы в несколько рядов, расцвеченные беломорской водой всеми оттенками жёлтого и зелёного, и неоднородная структура льда, которую успеваешь рассмотреть, погружаясь под воду в майну. Лёд для меня это бескрайние белые просторы Северного полюса и ледяные нагромождения в синей прозрачной воде; это хрусталь Байкала и неровная поверхность антарктических айсбергов. Лёд бывает разный, но как бы каждый из нас его ни представлял, все мы точно знаем, что это замёрзшая вода. Замерзая в естественных природных условиях вода образует кристаллы одного строения будь то снежинка или гигантский айсберг. В кристаллическую решётку в первую очередь встраиваются молекулы воды, поэтому обычно природный лёд чище воды. Соль не включается в кристаллическую решётку, поэтому при замерзании морской воды образуется пресный лёд, а в порах между его кристаллами остаётся концентрированный рассол. Чистый лёд оптически прозрачен. Белый лёд образуется из снега, замёрзшего на поверхности моря. Белое море, например, зимой покрыто таким вот белым льдом. Молодой морской лёд содержит много пузырьков воздуха и капелек рассола, поэтому кажется зеленоватым, но под давлением и вымораживанием становится голубого или синего цвета. Многолетние торосы в высоких широтах и айсберги имеют как раз такой цвет. У берегов лёд может содержать воду рек и ручьёв, тогда он окрашивается в желтоватый или коричневый цвет изза гуминовых кислот. Беломорские торосы, например,

104 Окружающая среда Прeмудрости Снежной королевы намерзают и наращивают толщину до конца марта; когда начинает пригревать солнце, и на скалах тает снег, то стекающие ручейки, содержащие органические примеси, добавляют прибрежному льду желтизну. В бухте Биофильтров и на острове Кастьян это особо хорошо заметно по отдающим золотом подводным нагромождениям. Море «встаёт» не сразу с приходом морозов. Солёная морская вода долго остывает, медленно подбирается к температуре замерзания около -1,8 C. На поверхности образуются тонкие кристаллы льда шуга. Она плавает, а по достижению точки замерзания «схватывается», образуя первый слой льда. Снегопады ускоряют образование льда; опреснённые бухты замерзают быстрее. В последствии на этот молодой лёд выпадет снег, под тяжестью которого на поверхность выдавится вода и пропитает его. Мокрый снег замерзает, одномоментно увеличивая толщину льда в разы. Снегопад и наступивший следом сильный мороз могут стать фатальными для китообразных белух, косаток и нарвалов, если животные оказались запертым новообразовавшимся льдом вдалеке от открытой воды. Лёд легче воды того же объема на 9%, поэтому он всплывает. Покрывая водоемы, лёд сдерживает замерзание воды под ним, обеспечивая жизнь растений и животных. Но не всегда лёд принимает привычные нам формы. Например, он может покрывать дно водоёмов или нарастать на подводных камнях сугробами. Такой лёд называют донным, или якорным. Чаще всего он образуется до ледостава, но в морях может сформироваться и подо льдом: на поверхности или под ледяным потолком появляются кристаллы льда. Они растут, превращаясь в ледяные иглы, и токами воды могут быть перенесены ко дну. Смерзаясь между собой и с крупными предметами у дна, длинные кристаллы формируют игольчатый очень пористый лёд. Наличие льда ускоряет рост новых кристаллов. Рассол, стекающий из пор морского льда тоже может способствовать зарождению подводных сугробов. Рассол тяжелее окружающей его морской воды, поэтому он тонет, а при отсутствии течений достигает дна. Кристаллики льда в струйках и охлаждённая поверхность какого-то субстрата условия

105 Окружающая среда Прeмудрости Снежной королевы для роста ледяных игл на дне. Подводные сугробы на камнях и водорослях удивительное зрелище. Мне посчастливилось видеть это чудо природы всего несколько раз подо льдом бухты Биофильтров на Белом море. Кристаллы донного льда такие хрупкие, что легко ломаются завихрениями воды от проплывающего рядом человека. В марте 2004 г. на Белом море подо льдом бухты Биофильтров и у Большого Крестового острова при организации погружений дайв-центром «Полярный круг» автору этих строк впервые удалось зафиксировать на матрицу фотоаппарата «ледовые люстры» полые ледовые сосульки, свисающие с нижней поверхности льда, из которых вниз струится соляной раствор, прекрасно видимый под водой. А в конце 2011 года вышел фильм Би-Би- Си «Blue Planet: Frozen Seas», где показан ледяной «палец смерти» «brincle» ice finger of death, снятый в море Росса (Антарктика). В замедленном режиме съёмки видно, как формируется полая ледяная труба от поверхности льда до дна. Чуть более десяти минут потребовалось,

106 Окружающая среда Прeмудрости Снежной королевы чтобы полая сосулька достигла песка и заморозила его поверхность вместе с находящимися на нём живыми организмами морскими ежами и звёздами. Так как же образуется «ледовая люстра» и «палец смерти»? Мы уже знаем, что при замерзании морской воды формируется пресный лёд, в порах которого находится жидкий концентрированный рассол. В этом рассоле растут новые кристаллы, что приводит к механическому напряжению льда и его растрескиванию. Из трещин вниз вытекает рассол. Теплообмен в морской воде очень высок, поэтому струи сильно охлаждённого рассола успевают забрать достаточно тепла из окружающей воды, чтобы заморозить её прежде, чем раствориться в ней. Таким образом, вокруг струящегося с ледяного потолка рассола формируется тонкая ледяная оболочка в форме трубки. От количества пор в нижней поверхности льда и от внешней температуры зависит форма и скорость образования «люстры». Важным и необходимым требованием образования пустотелой сосульки является низкая температура воздуха и отсутствие течений, которые могут перемешивать истекающий рассол с морской водой. На ледовых «люстрах» в Белом море часто располагаются бокоплавы донные рачки, которые поднимаются к поверхности льда, чтобы полакомиться одноклеточными диатомовыми водорослями. Начиная с марта, когда длина светового дня быстро увеличивается, нижняя поверхность морского льда становится золотистой от этих активно растущих крохотных растений. Истечение концентрированного рассола из морского льда может приводить к накоплению более солёной воды в придонных слоях небольших защищённых от течений бухт. Опыты по замораживанию морской воды учеными беломорской биостанции МГУ показали, что из-за различий плотности стекающий рассол не растворяется в окружающей воде точно так же, как при образовании «ледовых люстр». Возникает явление, которое называется меромиксис отсутствие перемешивания нижнего более солёного слоя с лежащими выше. Меромиксис влечёт драматические последствия для всех живых придонных организмов: разложение на глубине поступающей сверху органики (отмерших растений и животных, сброшенных оболочек и продуктов жизнедеятельности) неизбежно приводит к дефициту кислорода и сероводородному заражению нижних слоёв воды. В бухте Биофильтров, например, это бывает очень хорошо заметно в течение всего ледового сезона. На глубине 8-10 метров дайвер буквально погружается в сероводородное облако. фото: Новиков Константин

107 Окружающая среда Прeмудрости Снежной королевы Благодаря сильно изрезанной береговой линии, таких закрытых заливчиков в Белом море много. Однако в масштабах всего Беломорья расслоения воды не происходит из-за интенсивного перемешивания практически всей его толщи сильными течениями. Таким образом, донная фауна не страдает, не смотря на ледовый панцирь, сковывающий море на протяжении нескольких месяцев. Тема льда весьма объёмна и не укладывается в одну заметку. Множество вопросов возникает вокруг кристаллизации воды. Что такое припай? Сдерживает ли лёд приливы и отливы? Почему люди не боятся нырять под лёд? Жирное ли ледяное сало? Откуда берутся гроулеры и заструги и, наконец, почему подводная поверхность айсберга не гладкая? Любопытный читатель непременно найдет на них ответы. Текст и фотографии: Наталия Червякова

108 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. Мы делаем погружения под воду интересными. Так звучит слоган и девиз проекта Биологические дайв-сафари, создателем и руководителем которого является Дмитрий Георгиевич Жадан. Дмитрий зоолог, выпускник биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных, инструктор по подводному плаванию. Об особенностях организации биологических, образовательных, туристических проектов редакция Дикого журнала побеседовала с руководителем Биологических дайв-сафари. Здравствуй, Дмитрий. Расскажи, пожалуйста, нашим читателям о том, что такое дайв-сафари. Не секрет, что под словом сафари многие люди понимают экскурсию в Африку для наблюдения за дикими животными, а изначально оно вообще подразумевало охоту на них. ДЖ: Словосочетание дайв-сафари, наверное, уже лет 25 как вошло в обиход путешественников. Это поездки, в которых дайверы живут на корабле, что даёт возможность погружаться под воду в удалённых от берега местах, куда невозможно добраться на лодке из гостиницы, если предположить, что можно отдыхать в гостинице и нырять поблизости. В таких поездках можно нырять часто и комфортно. Уже через несколько минут после того, как человек снял снаряжение, он может отдохнуть и попить чая. Корабли для дайв-сафари рассчитаны, как правило, на человек, и это означает, что компания будет небольшая. То есть это путешествия для аквалангистов? ДЖ: Да, это путешествия для аквалангистов, хотя в каждой поездке есть несколько человек, которые плавают просто с маской и трубкой. Они не ныряют с аквалангом под воду, но именно такой вид отдыха им, по тем или иным причинам, нравится. А что значит словосочетание БИОЛОГИ- ЧЕСКИЕ дайв-сафари? Это какой-то общепризнанный термин, или это ты придумал, и такое словосочетание больше нигде не употребляется?

109 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. картинки после погружения, каждый думает, что когда-нибудь он сядет с определителем и разберет эти завалы. Мы помогаем сделать это прямо на месте. Но самое главное в этих поездках то, что создаётся атмосфера интереса к морской жизни. Руководители поездок биологи, а кто обычно участвует в биологических дайвсафари? ДЖ: Это словосочетание придумал я. Могу честно сказать, не прячась за какието «мы», придумал его именно я. Как вам, возможно, известно, компания «РуДайв», которая выросла из «Подводного клуба МГУ», была создана моими коллегами и друзьями Дмитрием Орловым и Михаилом Сафоновым. Компания занимается обучением дайвингу и организацией путешествий для дайверов. Сначала все инструкторы, которые там работали, были биологами с биофака МГУ. Потом компания выросла. Сейчас у нас уже работает много инструкторов и турлидеров с разным другим образованием. И однажды я понял, что нужно дать какоето специальное название путешествиям, которыми руководят именно биологи специалисты по морским животным. Ведь они способны дать этим путешествиям дополнительное наполнение: рассказами о животных, определениями живых объектов, наблюдениями за их поведением, микроскопированием и т.д. В таких путешествиях каждый день проходят лекции или просто беседы о подводных обитателях. Под водой мы обращаем внимание наших аквалангистов на то, о чём рассказывали на лекциях, показываем животных и различные интересные феномены их поведения и биологии. Очень часто мы возим с собой микроскопы для того, чтобы между погружениями показать самых маленьких обитателей толщи воды. Мы можем определять животных на цифровых фотографиях, и это существенный момент нашей работы. Сейчас многие пользуются фотокамерами. Просматривая ДЖ: Абсолютно любой человек может быть поехать с нами. Мы работаем с большим лицензированным турагентством, и наши предложения открыты всем желающим. Ограничения могут быть только по уровню дайверской подготовки. Иногда требуется достаточно большой опыт. Ну а вообще, конечно, стараемся не брать алкоголиков, зануд, тяжелых в общении людей. Существуют ли специальные программы для детей? ДЖ: Если дети имеют соответствующую дайверскую квалификацию и могут быть самостоятельными, то мы берем во взрослые поездки и детей с их родите-

110 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. лями. Но у нас есть и специальные детские программы, куда мы приглашаем детей любого возраста. Совсем маленькие дети, не умеющие нырять с аквалангом, всё равно участвуют во всяких затеях: мы учим с ними рыб, беспозвоночных, учимся вязать морские узлы, они плавают с маской и трубкой, наблюдают животных под водой. Те, кто уже ныряет с аквалангом, погружаются под воду с инструкторами, которые любят работать с детьми. Какова география поездок? ДЖ: Честно говоря, сейчас это уже практически весь мир. Я с трудом могу вспомнить какой-то регион, куда бы мы еще не ездили. Есть, конечно, любимые места, куда мы летаем регулярно, есть места традиционные дайверские: Мальдивы, Судан, Индонезия, Египет. Обязательно есть поездки в Восточную Пацифику: Кокос, Галапагосы, Мальпелло, Сокорро. Все это названия, которые так милы слуху любого дайвера. То есть маршруты традиционные, проверенные и отработанные, или есть какие-то новые исследовательские? ДЖ: Конечно, большинство наших поездок проходит по отработанным маршрутам, по известным и популярным у дайверов местам. Наш вклад в такие путешествия это организационная часть и наши знания. Мы делаем путешествия интересными! Но если говорить о новых, разведывательных путешествиях, то да, мы стараемся хотя бы раз в год реализовать такой проект. Но это дело сложное и часто неблагодарное. Эти поездки зачастую не такие, какими их можно представить со стороны, потому что разведка новых мест, где ныряли мало или не ныряли вообще, совершенно не обязательно означает фантастический дайвинг, а часто даже наоборот. Вот в проверенных местах ныряют годами, все хорошо известно, там ныряют в лучших точках, в лучший сезон, в лучшее время суток или приливно-отливного цикла. А когда попадаешь в новое место, то выбираешь места по наитию и часто просто можешь не угадать. В качестве примера наши поездки на Южные Мальдивы. Второй с юга мальдивский атолл Хуваду самый большой атолл Мальдив и четвертый по величине атолл в мире. Мы там совсем недавно начали нырять, и, наверное, мы начинали там нырять одними из первых. Теперь мы ходим туда несколько лет подряд, и каждый год эти путешествия становятся все более и более интересными, просто потому, что мы все лучше и лучше узнаем эти места в ходе наших разведок. Ставите ли вы какие-то научные цели в своих поездках? Или это только образовательная программа? ДЖ: Конечно, о научных целях речь не идет. Максимум, что мы можем сделать для настоящей науки, для наших коллег, которые работают в институтах, это иногда собрать каких-то животных или материал, но это деятельность чаще всего

111 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. случайная и никак не связанная с нашими основными задачами. Здесь я вот о чем хотел бы сказать: сейчас очень много спекуляций и профанаций, научными исследованиями называют все подряд. Кто-то что-то сфотографировал, написал заметку, и вот уже говорят про научные исследования. Мне бы не хотелось, чтобы слова научные исследования теряли свой смысл и обесценивались, поэтому нет, мы научные исследования не ведём. Вы говорите о сборе биологического материала и животных, о микроскопировании объектов В дайверской среде есть общепринятое правило: под водой ничего не трогать. Как вы к нему относитесь? ДЖ: Я категорически не согласен с этим тезисом, потому что безумное, истеричное следование этому правилу приводит к тому, что люди перестают думать, почему, собственно, под водой мы ничего не трогаем. И дело в результате заканчивается тем, что человек отплывает куданибудь, чтобы никто не видел, отламывает какой-нибудь коралл красивый и запихивает себе в карман. Потому что такие непонятные запреты большинством людей не принимаются на веру. Моя идея в другом: мы бережём только то, что любим, а любим только то, что понимаем, а понимаем то, чему нас научили. Знание сила! Если человек знает о том, что и как устроено, какие животные от чего могут пострадать, а от чего не могут; если человек видит, как устроен какой-нибудь червь или коралл, то будет их беречь вдумчиво. Тезис ничего под водой не трогаем в полной мере справедлив только в отношении твердых кораллов, потому что прикосновение им вредит. А вот, например, мягким кораллам или иглокожим вред нанесен не будет, и если хочется, то можно их и потрогать. Почему нет? Я не говорю, что идея ничего не трогать плохая. Напротив, если она сменится идеей, что под водой мы всё трогаем, то, наверное, будет хуже. Так что в качестве начального посыла идея хороша, но я бы не стал ею ограничиваться. Как известно, в некоторых местах ограничения очень жесткие, и гиды или рейнджеры просто агрессивно относятся к подобным контактам людей с обитателями моря. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения биоэтики, мы не должны вмешиваться в жизнь диких животных, даже если пришли понаблюдать за ней. Разве нет? ДЖ: Прекрасно, если кому-то близок этот тезис. Я только за! А как ты относишься к природоохранной деятельности вообще? К таким организациям как Гринпис или Всемирный фонд охраны дикой природы? ДЖ: Вообще, в целом? Ну, конечно же, хорошо. Несмотря на то, что это неоднозначная деятельность, мне она очень симпатична. Особенно мне симпатичен экологический терроризм. А что это такое, расскажи? ДЖ: Ну например, приковывание себя к китобойным судам, хулиганские действия на море, направленные на то, чтобы затруднить действия китобоев или рыбаков. Не секрет, например, что на Галапагосах есть судно экологического терроризма, которое называется Фарли Моуэт. Оно по ночам таранит браконьерские суда. Там, где браконьеры побеждают законы, и тех, кто эти законы охраняет, и такая природоохранная деятельность нужна. Правда, это крайний такой случай. А если серьёзно, то очень часто под природоохранной деятельностью понимают какие-то очень обширные и всеобъемлющие запреты на какую-то деятельность, в том числе и под водой, но чаще всего это ни к чему не приводит. Вот два общеизвестных примера. В Африке, когда завершилась эпоха колонизации, и страны начали искать пути самостоятельного развития, в ряде стран полностью запретили охоту на крупных млекопитающих, потому что их надо беречь. В других государствах была создана хорошая охотничья инфраструктура с возможностью добыть и слона, и носорога, и льва. Такая охота стоит очень больших денег, она обставлена различными дополнительными услугами и всевозможными условностями. Спустя примерно два десятилетия такого разделения оказалось, что те страны, которые полностью отказались от охоты, практически потеряли свои популяции крупных животных. Браконьеры оказались лучше оснащены техникой и

112 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. обеспечены финансово, а тех средств, которые эти страны выделяли на охрану, оказалось недостаточно для противостояния. А в тех странах, где охота была разрешена, средства от неё позволили создать эффективную, вооружённую, хорошо оснащённую охрану диких животных. Выходит, что несколько десятков добытых слонов платят за то, чтобы популяция сохранялась и увеличивалась. Это очень яркий пример. Другой пример это кубинский морской заповедник Сады королевы. Многие дайверы наверняка видели рекламу этих мест. Там практикуют кормление акул, и более того, там демонстрируют такой трюк, который называется тоническая неподвижность акул. Если шёлковую акулу можно схватить за хвост и вывернуть его, акулу парализует, её можно держать в руках, гладить, трогать, смотреть на её зубы, и другие детали строения. Потом её отпускают, акула стряхивает с себя оцепенение и возвращается к кормёжке. практику. Они говорят: Как же так? Мы под водой ничего не трогаем! Зачем вы хватаете акул этих изящных хищников океана? Это возмутительно! Это нарушение природного равновесия! Но вспомните и задумайтесь вот о чём: как возник заповедник Сады королевы? Вы думаете это место, где всегда жили акулы, и его кубинское правительство решило охранять, как последнее место, где их много? Ничего подобного! Восемнадцать лет назад итальянская компания Авалон сумела взять в аренду кусок цепи островов. Там на тот момент было все то же самое, что и во всей акватории Кубы: взорванные динамитом рифы, рыбы нет, потому что она выловлена, акул не было и в помине. Эти люди начали там прикармливать акул и потихоньку изживать разными способами самые разрушительные методы рыболовства. Они нанимали этих рыбаков к себе на работу, просто платили им, чтобы они не взрывали динамит и не ставили сети, выдавливали их силой. Появились первые акулы. Придумали показывать туристам тоническую неподвижность. Поток туристов вырос. Еще больше рыбаков из окрестных поселений наняли на работу или прогнали из этой акватории. Туристов привлекают акулы, которых можно потрогать руками. Хорошо это? Плохо? Это их привлекает, и большая часть народа приезжает туда, чтобы их покрутить в руках. Акулам это, по крайней мере, сильно, не вредит, потому что отпущенные они тотчас же возвращаются к кружению вокруг пищи. Их становится с каждым годом все больше и больше. Рыбалка там прекращена полностью. Местные жители так или иначе стали работать на эту компанию. Столько акул, сколько есть там сейчас, нет нигде больше в Карибском море. И вот очень многие дайверы и природоохранные деятели яростно осуждают эту И два года назад, увидев Сады королевы что превратились из обычного без-

113 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. рыбного места в кишащий жизнью уголок Карибского моря, кубинское правительство объявило эти острова национальным парком. При этом никаких средств на охрану правительством, само собой, не выделяется, просто потому что средств на это никаких нет. И охрана этого места продолжает осуществляться только силами туристической компании и дайв-центра. Поэтому осуждение вот этих подводных игр с акулами мне представляется неким ханжеством. Может и не очень хорошо, что акул хватают за хвост, но альтернатива этому пачки сушёных акульих плавников на палубах траулеров и пустые моря. По мне так уж лучше пусть акул трогают и хватают, но они будут живые, а не валяются без плавников на дне, а я и такие картины видел много раз. В тех местах, где дайвинг развит, и ныряют под воду много, стало принято кричать, что дайверы распугивают рыб, вытаптывают кораллы. Но зато в тех местах, где есть дайверы, просто бывает, что нет места для швартовки рыбачьих судов. Они не могут там поставить сети или закинуть ярусы. В результате дайвинг сам по себе, пусть и не в самом лучшем виде, но способствует охране биоресурсов. Я могу сравнить воды Йемена, где нет ни одного дайвера, и Хургады. В прибрежных водах Йемена такая пустыня под водой, что любой, самый вытоптанный дайв-сайт Хургады покажется оазисом, полным жизни. А ты сам или твоя компания участвует в природоохранных мероприятиях? ДЖ: Я регулярно участвую в сборе мусора на подмосковных водоёмах, привлекаю к этому своих родных, друзей и знакомых и считаю это своим вкладом в природоохранную деятельность. Кроме того, я считаю, что любой человек, развивающий подводный туризм, да и не только подводный, способствует охране природы. Туризм альтернатива добыче. Можно найти достаточно информации по поводу того, сколько денег приносит одна живая акула через турбизнес и сколько мертвая, добытая для еды. Существуют различные методики подсчета, возможно, все они с допущениями, но акула за свою жизнь может принести до полумиллиона долларов в экономику, например, Мальдив, через туриндустрию, и максимум несколько сотен долларов, если ее подадут в ресторане. Есть ли в России или за рубежом компании, подобные твоей? ДЖ: За рубежом есть, конечно же, подобные затеи. У многих хороших дайв-операторов можно найти похожие предложения. Например, поездки, в которых участвуют биологи или известные природоохранные деятели. То, что эти специалисты делают в таких поездках, похоже на то, что делаем мы. Обычно эти поездки обозначены как специализированные туры, как, например, в расписании многих галапагосских дайв-ботов: тур со специалистом по рыбам-молотам, мантам. В Индонезии делаются специальные программы со специалистами по голожаберным моллюскам, кораллам. Разница,

114 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. как правило, в том, что учёный, который участвует в подобной экспедиции, не имеет отношения к её организации. То есть я не знаю примера того, чтобы такие путешествия были организованны на постоянной основе, как у нас, хотя они возможно и есть. В плане сотрудничества, я очень рад, когда удаётся мою поездку пересечь с подобной поездкой зарубежных коллег. Мы однажды были вместе с ученым, которого зовут Нив Фроман (Niv Froman). Он сотрудник организации Manta Trust, занимается изучением мант, и на Мальдивах у них самое большое подразделение. Было очень интересно. Но вот что я заметил: очень часто уровень информации, которую предлагают такие специалисты в подобных поездках дайверам-туристам не соответствует тому, что аудитория способна воспринимать. Это я говорю не для того, чтобы обидеть туристов. Просто понятно, что информацию нужно адаптировать для аудитории. Ученые за границей попадают в такие программы зачастую не чаще, чем один раз в год. У меня и моих коллег очень большой опыт в работе как раз с такими обычными дайверами, не биологами, не студентами, и адаптации биологических знаний под аудиторию, которая находится на отдыхе и не всегда настроена на то, чтобы внимать и, напрягаясь, разбираться в вопросах. И это потому, что мы проводим по пятнадцать-шестнадцать таких поездок в год и накопили опыт чтения подобных лекций и проведения занятий. А какие темы наиболее интересны людям в твоих поездках? ДЖ: Ну, я бы выделил две группы тем. Вопервых, как это ни странно, народ интересуется названиями, классификацией самых обычных животных, которых встречают под водой бесконечно. Это то, что к двадцатому погружению у дайвера будет сливаться в один фон. Этих рыб и животных просто перестают замечать. Очень часто человек может сказать, что видел рыбу-жабу или какого-нибудь волосатого удильщика, знает, как они называются, и даже может сказать латинское название, но даже близко не знает названий и особенностей жизни и биологии тех рыб, которых видит десятками в каждом погружении. И вот когда начинаешь разбирать на части этот фон и рассказывать про эти части, то это вызывает довольно живой интерес. Выучить за поездку два десятка рыб, которые видишь каждый день, и вот уже оказывается, что они обретают названия, узнаваемые лица, особенности поведения вот что, оказывается, интересует людей. И это здорово! Вторая группа тем это, конечно, впечатляющие яркие факты из жизни тех или иных обитателей данного уголка, которые поражают своей необычностью. Например, такие факты, как смена пола у рыб в процессе индивидуального развития. И вот уже аудитория проснулась, начинается обсуждение, например, в юмористическом ключе и вот, глядишь, уже запомнили не только сам факт смены пола, но и то, у каких рыб это происходит, из какой группы и какие у них названия. Бывают ли тематические поездки, или что увидели, то и обсуждаем? ДЖ: Бывают, но, честно говоря, очень редко. Никогда не знаешь, что будет превалировать в поездке. Конечно, когда едешь смотреть белую акулу, то конечно все вертится вокруг акул вообще и вокруг белой акулы в частности. Но даже в такой поездке, пока ждешь акулу в клетке, в синей воде, где нет ничего, то видишь, что через клетку плывут занятные планктонные существа: гребневики, медузы, сальпы. И оказалось, что во время поездки за Белой акулой мы очень много говорили о планктоне, хотя я этого даже и не мог предположить. Ты один ведешь все поездки и организуешь или у тебя есть помощники, сотрудники, организаторы? ДЖ: Ну, во-первых, я работаю в компании RuDive, в состав которой входит нормальная, настоящая, полностью легальная, лицензированная туроператорская компания. Все формальные стороны туристической деятельности идут через неё. Что касается организации туров, я стараюсь максимально всё делать самостоятельно, потому что вопрос персональной ответственности мне близок и понятен. Кроме меня руководителями путешествий бывают ещё трое моих коллег, все биологи, все кандидаты биологических наук: Константин Новиков, Константин Соловьёв и Елена Ворцепнёва. Я лично делаю десять поездок в год и мои коллеги

115 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. по три четыре. Они работают в других научных учреждениях, а со мной как совместители. Занимаетесь ли вы с коллегами образованием или самообразованием? Наука же не стоит на месте. ДЖ: Смешной момент. Чтобы интересно рассказывать туристам о биологии вполне достаточно уже того, что мы знаем, хотя эти знания далеки от переднего края науки, как правило. С другой стороны все мои коллеги настоящие, действующие учёные, и знают иногда больше меня и часто рассказывают как раз новые, современные факты. Мне полезно в рассказах дойти до границ своих знаний, что часто заставляет меня заняться самообразованием, почитать справочники и научные статьи. Дима, а что ты думаешь вообще о научно-образовательной, просветительской деятельности в нашей стране? ДЖ: Школьное биологическое образование, научно-просветительская деятельность у нас в стране вызывают тяжёлые ощущения. У меня трое детей, двое из которых ещё школьники. Школьное биологическое образование сильно сдало по сравнению с советскими временами, а общий уровень биологического знания у людей очень низок, и это печально и грустно. Ну вот, в качестве примера яростная дискуссия в обществе о генетически модифицированных продуктах. Многие знают о том, что они где-то совсем запрещены, где-то их пытаются запретить. Но девяносто девять человек из ста вообще не понимают, о чём говорят. Совсем! Если человека спросить: Где гены? Что это такое? Как и на что они влияют? Что такое генная модификация? он не сможет ответить на это. Люди не знают, откуда они берутся, куда деваются и так далее. Разговоры на уровне: у нас соль на дороги сыплют, поэтому бензин плохой, машина из-за этого зимой плохо едет. Уровень знаний в биологии примерно такой. Это плохо! Тяжело! Есть ли какие-то фото, видео-отчеты о ваших путешествиях? Можно ли гдето почитать, посмотреть? ДЖ: Я, к своему стыду, достаточно легкомысленно отношусь к фото и видео летописи. Я сам принципиально не беру в руки камеру, потому что можно либо снимать, либо заниматься всем остальным. Я занимаюсь всем остальным. Здорово, когда в наши поездки попадает настоящий фотограф. Вот мой коллега, Костя Новиков, настоящий подводный фотограф. Из его поездок всегда есть хороший фотоматериал. Я могу упомянуть ещё несколько имен таких фотографов, частых участников наших поездок: Алексей Пупышев, Дмитрий Васянович, Андрей Сидоров, Максим Начинкин, прошу простить, если кого-то не вспомнил. Это ребята, от которых я получаю фотографии. Может, ты что-то ещё хочешь сказать нашим читателям? ДЖ: Да, хочу. Даже очень простенькие,

116 Интервью Мы делаем погружения под воду интересными. примитивные рассказы о природе, пусть и не такие, как у нас, делают путешествия и погружения очень интересными. Очень часто дайверы к пятидесятому погружению считают, что они видели уже всё: акулу, черепаху и даже манту, и им нырять становится неинтересно, потому что всё остальное слилось вот в тот самый единый фон. Но если человек знает даже десять названий животных, его погружения становятся более наполненными: Ага, я восемь видел, а двух ещё нет А если он знает пятьдесят, то интерес не пропадет и в сотом погружении. А зная сотню животных, он будет нырять всю жизнь, узнавая и находя что-то новое и расширяя границы своих знаний. Мы помогаем опытным ныряльщикам даже после сотен погружений понять, что можно перейти на новый уровень интереса. Спасибо. Желаем тебе и твоему проекту развития и успеха! Беседовал Константин Новиков. Фотографии предоставлены Биологическими дайв-сафари

117 Анонс следующих выпусков Анонс следующих выпусков Следующие два номера будут посвящены темам Яды и Арт - искусство природы. И если с ядами более или менее все понятно, то арт - тема сложная и не однозначная. Номер будет посвящен не только статьям о природе как таковой, но и о фотографии. И конечно же номер зависит от вас, наши читатели и авторы. Присылайте ваши статьи на заданные темы, не забывайте, что все статьи участвуют в конкурсе, и Вы можете стать победителем годового конкурса фоторассказов. Также нам нужны фотографии на обложку номеров. Автор, чья фотография будет выбрана нами для обложки, получит памятный сувенир от редакции Дикого Журнала. Принимаются фотографии альбомного формата, с соотношением сторон 16:9, не менее 1920px по длинной стороне. Мы ждем Ваши статьи и фотографии на почту журнала

118 Команда Дикого журнала: Андрей Нарчук Виктория Нарчук Андрей Сидоров Константин Новиков Фотография на обложке: Андрей Нарчук Фотография темы номера: Юлия Втюрина Наши авторы: Александр Левашов Алексей Волков Алексей Зайцев Алексей Пупышев Алексей Соколов Алексей Эбель Анастасия Клепова Андрей Маслов Андрей Нарчук Андрей Сидоров Андриан Колотилин Виктор Тяхт Виктория Нарчук Виталий Горшков Владимир Карцев Владимир Нейморовец Галина Горшенина Денис Ивкович Денис Кочетков Диана Голдин Евгения Севрюкова Елена Журавлева Константин Новиков Константин Соловьёв Константин Шатенев Михаил Садиков Наталия Червякова Олег Сидоров Ольга Сизова Сергей Клочев Сергей Шанин Станислав Шинкаренко Юлия Втюрина Особая благодарность за помощь в оформлении и работе над журналом: Наталья Павлушина Оксана Каменская Ирина Смирнова Алена Михалева Евгения Севрюкова

КОНРАД ЛОРЕНЦ ГОД СЕРОГО ГУСЯ

КОНРАД ЛОРЕНЦ ГОД СЕРОГО ГУСЯ КОНРАД ЛОРЕНЦ ГОД СЕРОГО ГУСЯ КОНРАД ЛОРЕНЦ ГОД СЕРОГО ГУСЯ 1 КОНРАД ЛОРЕНЦ ГОД СЕРОГО ГУСЯ ФОТОГРАФИИ СИБИЛЛЫ И КЛАУСА КАЛАС Перевод с немецкого И. ГУРОВОЙ Предисловие канд. биол. наук Е.Н. ПАНОВА МОСКВА

Подробнее

приворот и порча все было в моей жизни Дима Билан: мистические истории Моя зависть убила подругу Тайные знаки: как их распознать

приворот и порча все было в моей жизни Дима Билан: мистические истории Моя зависть убила подругу Тайные знаки: как их распознать 4 (30) АПРЕЛЬ 2013 мистические истории Моя зависть убила подругу стр. 14 Тайные знаки: как их распознать стр. 32 Заколдованные деньги не принесли мне счастья стр. 12 О фатальных датах и числах стр. 44

Подробнее

Л. Петрановская Минус один

Л. Петрановская Минус один Л. Петрановская Минус один Немного странное название, правда? Но только не для тех, кто много общается с приемными родителями, особенно в Интернете. На приемно-родительских форумах и в блогах есть традиция:

Подробнее

Монтгомери Отуотер - Охотники за лавинами

Монтгомери Отуотер - Охотники за лавинами Монтгомери Отуотер - Охотники за лавинами Аннотация Снежные лавины одно из разрушительных и, к сожалению, широко распространенных грозных явлений природы. Как правило, лавины связаны с горами местами разведки

Подробнее

Оглавление Введение Как мы придумываем себе проблемы Зачем мы придумываем проблемы Все наши проблемы от лени Как мы воспринимаем проблемы Решение

Оглавление Введение Как мы придумываем себе проблемы Зачем мы придумываем проблемы Все наши проблемы от лени Как мы воспринимаем проблемы Решение Оглавление Введение Как мы придумываем себе проблемы Зачем мы придумываем проблемы Все наши проблемы от лени Как мы воспринимаем проблемы Решение проблем Как проходит наш день Цели Приколы Стакан воды

Подробнее

Юлия Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?

Юлия Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так? Юлия Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так? Предисловие автора Светлой памяти нашего дорогого сына Алеши Эта книга про общение взрослых с детьми и в какой-то мере взрослых между собой. Она продолжает

Подробнее

Сьюзен Джефферс. «Бойся но действуй!» как превратить страх из врага в союзника FEEL THE FEAR... AND DO IT ANYWAY. Susan Jeffers, Ph. D.

Сьюзен Джефферс. «Бойся но действуй!» как превратить страх из врага в союзника FEEL THE FEAR... AND DO IT ANYWAY. Susan Jeffers, Ph. D. Сьюзен Джефферс «Бойся но действуй!» как превратить страх из врага в союзника FEEL THE FEAR... AND DO IT ANYWAY Susan Jeffers, Ph. D. «София» 2008 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие к 20-му юбилейному изданию Вступление.

Подробнее

это только начало баланс сил 3 июня АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ «Жалею, что поздно стал заниматься игровым кино» 8 июня открытый российский кинофестиваль

это только начало баланс сил 3 июня АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ «Жалею, что поздно стал заниматься игровым кино» 8 июня открытый российский кинофестиваль АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ «Жалею, что поздно стал заниматься игровым кино» 1 8 июня открытый российский кинофестиваль «кинотавр» 7 14 июня 2015 3 июня это только начало В Зимнем театре состоялась Церемония Открытия

Подробнее

Кандидат на выбраковку

Кандидат на выбраковку Life is not a choice. Life is a chance* Жизнь это не выбор. Жизнь это шанс (англ.). "Только для личного чтения. Любое использование в коммерческих целях возможно только по согласованию с автором или его

Подробнее

Цель-3. Необходимо, но не достаточно

Цель-3. Необходимо, но не достаточно Цель-3. Необходимо, но не достаточно Голдратт М. Элия, Шрагенхайм Элия, Птак А. Керол Год выпуска: 2009 Издательство: Необхідно та достатньо ISBN: 978-966-1503-00-6 Аннотация издательства Книга "Цель-3.

Подробнее

ФОРЕКС КЛУБ / FOREX CLUB Школа валютных трейдеров ИГРАТЬ НА БИРЖЕ ПРОСТО?!

ФОРЕКС КЛУБ / FOREX CLUB Школа валютных трейдеров ИГРАТЬ НА БИРЖЕ ПРОСТО?! ФОРЕКС КЛУБ / FOREX CLUB Школа валютных трейдеров ИГРАТЬ НА БИРЖЕ ПРОСТО?! Москва, 2003

Подробнее

Джо Витале Каждую минуту рождается еще один покупатель

Джо Витале Каждую минуту рождается еще один покупатель Спасибо, что скачали книгу в бесплатной бизнес библиотеке Inwit.Ru Приятного ознакомления! Джо Витале Каждую минуту рождается еще один покупатель «Каждую минуту рождается еще один покупатель / Джо Витале

Подробнее

глубины потрясенной и благодарной и поющей от свободы и счастья, за ваш вдохновенный труд». Наталья К., Санкт-Петербург «Ваши книги лежат у меня на

глубины потрясенной и благодарной и поющей от свободы и счастья, за ваш вдохновенный труд». Наталья К., Санкт-Петербург «Ваши книги лежат у меня на «Конечно, людям свойственно желание иметь всего много и сразу, но я получила огромное удовольствие от самого процесса создания и ожидания чуда. И оно происходит, причем всегда, когда меньше всего этого

Подробнее

Если покупатель говорит «НЕТ»

Если покупатель говорит «НЕТ» Самсонова Елена Если покупатель говорит «НЕТ» Содержание Введение 2 Глава 1. Как рождаются возражения 4 Глава 2. Общая схема работы с возражениями 20 Глава 3. Искусство лингвистического расследования 38

Подробнее

www.gazetastrela.ru БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖИ

www.gazetastrela.ru БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖИ стр. 7 стр. 10 стр. 16 Не берите «быстрых» кредитов Огонь в Баку С поезда на автобус июнь 2015 23 (972) Один из фанатиков Кого, по мнению Эдгарда Запашного, можно назвать настоящим дрессировщиком? Петр

Подробнее

Хорхе БУКАЙ ИСТОРИИ для размышлений Способ понять себя и других

Хорхе БУКАЙ ИСТОРИИ для размышлений Способ понять себя и других Хорхе БУКАЙ ИСТОРИИ для размышлений Способ понять себя и других Сказки СЛУЖАТ для того, чтобы УБАЮКИВАТЬ детей и чтобы БУДИТЬ взрослых. Аргентинский психолог Хорхе БУКАЙ за годы практики нашѐл ответы на

Подробнее

Как растить ребенка чистым, сухим и довольным - без подгузников!

Как растить ребенка чистым, сухим и довольным - без подгузников! Как растить ребенка чистым, сухим и довольным - без подгузников! На протяжении тысячелетий родители обходились без подгузников. Все детишки с рождения умеют опознавать нужные ощущения, и своевременно подавать

Подробнее

Эрдман Г. В. Капитал с нуля, или Путь к финансовой свободе в России

Эрдман Г. В. Капитал с нуля, или Путь к финансовой свободе в России Эрдман Г. В. Капитал с нуля, или Путь к финансовой свободе в России NT Press Москва, 2005 УДК 330.336.714 ББК 65.9(2Рос)-56 Э75 Подписано в печать 17.08.2005. Формат 70 90 1 /16. Гарнитура «Миниатюра».

Подробнее

Л. А. и Б. П. Никитины. Мы, наши дети и внуки

Л. А. и Б. П. Никитины. Мы, наши дети и внуки Л. А. и Б. П. Никитины Мы, наши дети и внуки Содержание Мы и наши родители... 6 1. ТАК МЫ НАЧИНАЛИ... 9 От авторов... 9 Под одной крышей... 10 Холод доктор, холод друг... 12 А каша тут ни при чем... 15

Подробнее

Энтони Борджиа. Жизнь в мире невидимом т. 1

Энтони Борджиа. Жизнь в мире невидимом т. 1 1 Энтони Борджиа. Жизнь в мире невидимом т. 1 (с) Российская ассоциация инструментальной транскоммуникации (РАИТ), 2015 г. Наш сайт: эгф.рф Группа в контакте: vk.com/itc_russia (c) Перевод Ирины Потаповой

Подробнее

Что такое детство? Это громкий смех. Это много радости И мешок конфет. Что такое детство? Это шум, игра. Будем помнить детство Мы с тобой всегда!

Что такое детство? Это громкий смех. Это много радости И мешок конфет. Что такое детство? Это шум, игра. Будем помнить детство Мы с тобой всегда! Что такое детство? Это громкий смех. Это много радости И мешок конфет. Что такое детство? Это шум, игра. Будем помнить детство Мы с тобой всегда! Екатерина Веялис (11 лет) Москва М Мир ÃËÀÇÀÌÈ ÐÅÁÅÍÊÀ

Подробнее

Фото Виктора ГУМЕНЮКА

Фото Виктора ГУМЕНЮКА РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 18 (1799) 29 апреля 5 мая 2015 г. ЗНАМЯ НА ВУЛКАНЕ Авачинский опоясали георгиевской лентой НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ? ЗАГРАНИЦА Правда, что за загранпаспортом уже не надо в очереди

Подробнее

Большой добрый человек Объяснение в любви, которая в объяснениях не нуждается

Большой добрый человек Объяснение в любви, которая в объяснениях не нуждается Всеволоду Богданову (он же Сева) исполнилось всего 70 лет. А мы-то полагали уже 50... Хорошая новость Принимая во внимание многолетние обращения представителей СМИ об учреждении в стране Почетного звания

Подробнее

Элия М. Голдрат Цель. Процесс непрерывного совершенствования. Элия М. Голдрат, Джефф Кокс. Цель. Процесс непрерывного совершенствования

Элия М. Голдрат Цель. Процесс непрерывного совершенствования. Элия М. Голдрат, Джефф Кокс. Цель. Процесс непрерывного совершенствования Элия М. Голдрат Цель. Процесс непрерывного совершенствования Элия М. Голдрат, Джефф Кокс Цель. Процесс непрерывного совершенствования Человек, столкнувшийся при ведении личного бизнеса с какой-либо проблемой

Подробнее

Джон Кэллос Железный человек есть в каждом. От кресла бизнес-класса до Ironman

Джон Кэллос Железный человек есть в каждом. От кресла бизнес-класса до Ironman Джон Кэллос Железный человек есть в каждом. От кресла бизнес-класса до Ironman Издательский текстhttp://www.litres.ru Железный человек есть в каждом. От кресла бизнес-класса до Ironman: Манн, Иванов и

Подробнее

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА или у него ТРАВМА МОЗГА, УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, УМСТВЕННАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ, ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА или у него ТРАВМА МОЗГА, УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, УМСТВЕННАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ, ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА или у него ТРАВМА МОЗГА, УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, УМСТВЕННАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ, ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ (ДЦП), ЭПИЛЕПСИЯ, АУТИЗМ, АТЕТОИДНЫЙ ГИПЕРКИНЕЗ,

Подробнее

Это действительно ты, Бог

Это действительно ты, Бог www.pluginto.ru Молодежное движение «Подключись к небесам» Это действительно ты, Бог Лорен Каннингем С глубокой признательностью Дженис Роджерс и я хотим поблагодарить друзей, которые помогли нам издать

Подробнее

Борис Левин "Что? Где? Когда?" для "чайников" Сведения об авторе

Борис Левин Что? Где? Когда? для чайников Сведения об авторе Борис Левин "Что? Где? Когда?" для "чайников" Как придумать вопрос, который попадет в телепередачу и поставит в тупик всех элитарных знатоков Как самому стать элитарным знатоком Как провести мероприятие,

Подробнее